Каким должно быть дерево для крыши

Особенности монтажа

Конструктив покрытия теплой кровли

Рассмотрим самый сложный вариант — монтаж обрешетки на утепленной кровле. До установки настила здесь выполняется укладка гидроизоляции под металлочерепицу, которую крепят к стропилам при помощи степлера. Антиконденсатную пленку настилают внахлест, начиная с низа кровли. Ширина нахлеста соседних полотен должна быть не менее 10 см.

После этого на стропила набивают контррейку, которую иногда называют вентиляционной рейкой. Это могут быть деревянные обрезные бруски сечением 32х50 мм или доски размером 32х100 мм.

Их не доводят до свеса на 15-20 см, оставляя место для крепления первой доски обрешетки. Эта стартовая доска должна иметь толщину, равную суммарной толщине обрешетки и контррейки. Если же первую доску ставят на контррейку, то ее толщину выбирают на 10-15 мм больше толщины рядовой доски, чтобы не получился «висячий» выступ на крае свеса.

Особое внимание при монтаже обрешетки следует уделить правильности установки первой доски. Ее прибивают к концам стропильных ног строго по прямой линии по всей длине карнизного свеса. К ней прикручивают шурупами вертикальную (лобовую) доску и металлическую карнизную планку

К лобовой доске крепится водосточный желоб

К ней прикручивают шурупами вертикальную (лобовую) доску и металлическую карнизную планку. К лобовой доске крепится водосточный желоб.

Укладку первого листа металлочерепицы делают так, чтобы ее край выступал за карнизную планку на 30-40 мм. Это нужно для того, чтобы дождевая и снеговая вода сразу попадала в желоб и не затекала под покрытие.

Вот три важных правила, которые нужно учесть при монтаже обрешетки:

• В местах примыкания конька, трубы, мансардных окон и ендов, расстояние между обрешеткой не должно превышать 1 см (сплошной настил);
• Кронштейны для крепления водосточных желобов и карнизную планку нужно установить до начала монтажа металлочерепицы;
• Антиконденсатную пленку, защищающую утеплитель от намокания, следует укладывать без натяжения и с минимальным провисанием (1-2 см).

После того, как свес правильно оформлен, работа идет быстрее, поскольку рядовая обрешетка прикручивается саморезами или прибивается гвоздями к ровной поверхности основания параллельно стартовой доске.

Выбирая шаг обрешетки под металлочерепицу нужно учитывать ее вид, поскольку у разных производителей размеры ячеек листа отличаются между собой.

На рисунке видно, что рекомендуемый шаг обрешетки под черепицу Монтеррей и профнастил отличаются между собой на 150 мм.

Для своего варианта кровли расстояние между досками решетчатого настила вы можете определить из инструкции, прилагаемой к металлочерепице.

Выдерживать шаг обрешетки нужно максимально точно, поскольку любые ошибки приводят к проблемам при монтаже металлочерепицы, указанным на рисунке.

Ошибки при монтаже обрешетки

Точно выдержать расстояние вам помогут две рейки-шаблона нужной длины. Их прикладывают к нижней доске, а верхней частью выравнивают новую обрешетину.

Делать крепление металлочерепицы к обрешетке в районе конька и фронтонавам придется практически вслепую, поскольку листы закроют настил. Поэтому отклонение любой доски даже на 1-2 сантиметра может привести к непоправимому дефекту, когда шуруп зависнет  в воздухе и в покрытии останется сквозное отверстие.

Обрешетку в коньковой части ставят с учетом того, что к ней придется крепить не только край профлиста, но и металлический профиль, прикрывающий стык по всей длине. Поэтому здесь ширину доски можно увеличить или же поставить впритык две узкие обрешетины.

Монтировать решетчатый настил под металлочерепицу нужно только в сухую и безветренную погоду. Этого требуют правила техники безопасности высотных работ, а также необходимость защиты пиломатериала от намокания.

Полезное видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=C_FHgYGJ1o0

Гидроизоляция под металлочерепицу

Во время эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и намоканию теплоизоляции. Влага негативно воздействует на древесину и приводит к её постепенному разрушению, из-за чего могут потребоваться серьёзные затраты на проведение ремонтных работ. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от конденсата применяют гидроизоляцию. Выбор материала для гидроизоляции зависит от того, какая планируется кровля — холодный чердак или утеплённая мансарда.

1. Гидроизоляция холодной крыши осуществляется с помощью диффузионных мембран и гидроизоляционных плёнок. Последние укладывают поверх стропил с провисанием около 2 см между ними. Настил осуществляется полосами, начиная с нижней части ската крыши с перекрытием между слоями в 50–100 мм. Герметизацию стыков производят специальной лентой.
2. Защита тёплой крыши от влаги обходится дороже и требует бо́льших трудозатрат. Гидроизоляция в этом случае выполняется по-разному и зависит от применяемого материала:
   • если используется плёнка с низкой паропроницаемостью, потребуется соорудить два зазора для вентиляции — между утеплителем и плёнкой и между плёнкой и обрешёткой. В основном теплоизоляцию располагают между стропильными ногами на одном уровне с их верхней плоскостью. Чтобы создать один зазор, на стропила необходимо набить бруски контробрешётки, а сверху уложить плёнку без провисания. После этого поверх плёнки к контрбрускам прибивают планки, которые будут обеспечивать второй зазор, а к ним уже крепят обрешётку;
   • более целесообразным является вариант устройства гидроизоляции с одним вентзазором. Способ предполагает создание зазора лишь между обрешёткой и плёнкой, которая хорошо пропускает пар даже при укладке без зазора, т. е. непосредственно на теплоизолятор. Крепление мембраны к стропильной конструкции выполняют внахлёст верхними полосами на нижние с обязательной герметизацией швов при помощи клейкой ленты.

Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным продуктам. Рубероид характеризуется малым сроком службы, хорошо горит и при нагреве издаёт едкий запах. Если прислушиваться к мнению специалистов, то использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлическую черепицу не стоит.

Видео: устройство гидроизоляции под металлочерепицу

Правильный монтаж обрешётки под профилированную черепицу является залогом качественного покрытия кровли. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо ознакомиться с нюансами устройства каркаса под кровельный материал. Только в этом случае удастся избежать ошибок в монтаже металлочерепицы и предотвратить появление проблем в будущем.

Крыша из вертикально уложенных досок

Ну а теперь собственно посмотрим, как сделать  кровлю из вертикально  уложенных досок. Сначала, может  показаться, что и в этой  технологии нет ничего сложного, но  это только  на первый взгляд.

Наши предки очень хорошо знали, какая именно доска идет на такую крышу, умели ее изготавливать и калибровать. Сегодня же эти знания потеряны и очень  немногие знают, например,что годовые кольца при высыхании стремятся выпрямиться, выгибая, таким образом пиломатериал в лоток. Именно на этом свойстве  дерева и зиждется вся рассматриваемая технология.

Итак, для начала подготовьте сам стропильный скелет, создав на нем обрешетку из пятидесятой доски с шагом приблизительно в метр, можно даже немножко больше.

Теперь посчитайте сколько  нужно дерева, чтобы зашить скат в один слой, отберите необходимое количество  досок и, обращая внимание  на рисунок среза. При помощи фрезы выберите ближе к торцам доски небольшие углубления, при  этом  делать  это нужно на  дальней  от сердцевины плоскости

Когда заготовки подсохнут и  доски выгнет, вырезанные желоба получатся внутри лотка.

Но это будет  потом, а пока ориентируясь на следующий фото-рисунок, зашейте  подготовленными досками весь скат.

Следующая партия  заготовок подготавливается по  диаметрально противоположному принципу. То есть, углубления вырезаются уже на ближней к сердцевине плоскости, то есть, со временем  они получатся на внешней грани  лотка.

Ну и, как вы, наверное, уже догадались, эти доски нужно  прибить таким  образом, чтобы они перекрывали стыки предыдущего ряда.

Кстати, не смущайтесь, что у нас на рисунке доски уже выгнуты.  Первые несколько  лет после монтажа, они будут  очень  даже ровными, процесс  деформации  материала прошедшего камерную сушку не такой уж и быстрый.

Последним штрихом кровли вновь-таки будет конек. Он формируется из двух обычных досок. Без какой либо ориентации на их возраст или рисунок среза. Лишь бы в них не было  выпадающих сучков.

Конечно, в конструкции крыши  предусмотрены и ветровая, и лобовая доска, которые в качестве украшения могут  быть  резными, но подобные  элементы, как и стропильные ноги, встречаются во всех кровельных системах, о которых мы, кстати сказать, неоднократно писали, а потому сегодня загружать  дополнительной информацией мы вас, наши читатели, не будем. А в качестве  эпилога предлагаем просто посмотреть фотографии красивых домов с крышами из деревянных досок.

На  этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

Работа с калькулятором

Для того чтобы рассчитать количество необходимого дерева, нужно ввести всего два параметра – площадь кровли и габариты используемого пиломатериала.

Расчет площади

Рассчитать площадь для стандартного прямоугольного ската – задача, с которой каждый сможет справиться самостоятельно, вспомнив школьный курс геометрии. Проблемы начинаются, если конструкция сложная или нестандартная. Но в этом случае мы можем помочь.

На портале есть вспомогательные ресурсы для расчета площади трахшпицовой кровли. Кроме этого, стандартные формулы используются для вычисления охвата шатровой и вальмовой крыши. Если же строительный проект предполагает наличие очень сложной стропильной системы, можно разбить ее на несколько простых элементов, вычислить площадь каждого из них и сложить полученные результаты. В этом поможет калькулятор для расчета общей площади нестандартных крыш.

К любому полученному результату ресурс прибавляет еще 10% — это количество сырья, которое скорее всего уйдет в отходы, например, при резке досок или обнаружении бракованных участков. Итог вычислений – общая площадь пиломатериала, представленная в кубических метрах, а также количество указанных досок с учетом стандартной шестиметровой длины.

Как выбрать пиломатериал

Толщину и ширину досок определяют, исходят из конструкторских особенностей стропильной системы и личных предпочтений. При шаге стропил до 60 см применяется тонкий материал около 25 мм. Если же шаг больше, необходимо более прочное основание. Специалисты рекомендуют остановиться на досках толщиной 32 мм. Выбирать материал надо тщательно, чтобы добиться идеальной плоскости без выступов и провалов – в противном случае надежность всей конструкции можно будет поставить под сомнение.

По ширине пиломатериал выпускают стандартно 10 и 15 см. Если хочется сэкономить, то лучше остановиться на первом варианте. Выбор досок шириной 150 мм только упростит монтаж и никак не скажется на эксплуатационных качествах обрешетки.

Монтаж потолка в ванной из ПВХ панелей

Панели ПВХ или пластиковая вагонка бывают трёх основных видов – матовые, полуглянцевые и глянцевые. Первые два вида панелей применяются в основном для наружных работ, а вот глянцевыми обшивают помещение изнутри. Стандартная панель имеет 600см в длину и 25см в ширину, толщина же колеблется от 5 до 8мм.

Монтаж каркаса для ПВХ панелей на потолок

Металлический каркас для ПВХ панелей в ванной

• Каркас для панелей ПВХ может быть, как деревянным, так и металлическим – оба вида выполняют одну и ту же функцию, причём совершенно одинаково. Мы рассмотрим монтаж металлического каркаса, как более сложного в исполнении из-за монтажа дополнительного профиля по периметру.
• Прежде всего, вам нужно установить уровень высоты потолочного каркаса. Зачастую это делают даже без уровня, просто по верхнему краю установленной плитки, но если вам нужно опустить потолок чуть ниже, то этот уровень по периметру выставляется при помощи рулетки, карандаша или маркера и строительного правила.
• От плиточного шва отмеряется нужное вам расстояние и ставится метка. По длине правила на стене делается ещё один замер и ставится метка. Метки соединяются линией.
• Возможно, в вашей ванной комнате стены облицованы керамической плиткой, установленной по диагонали – в таком случае воспользуйтесь водяным уровнем и поставьте метки на стене на необходимом расстоянии от основного потолка. Провести между метками линию можно при помощи строительного правила или длинного уровня, а так же отбить эту линию малярной нитью или чоклайном.
• На основном потолке при помощи малярной нити отбейте линии через 40-50см друг от друга поперёк предполагаемого направления ПВХ панелей.

П-образные подвесы

Теперь по линиям, сделанным на основном потолке, нужно прикрутить П-образные подвесы или пэшки, как их принято называть среди строителей. Подвесы крепятся на расстоянии 50-60 см друг от друга.

Профиль CD вложен в профиль UD

Теперь по периметру ванной нужно прикрутить профиль UD. Его можно устанавливать либо по отмеченной линии, либо по верхней кромке керамической плитки. Если на профиле нет монтажных отверстий, то их нужно сделать через 40-50см друг от друга. Сверлить отверстия в профиле можно одновременно с отверстием в стене, приложив профиль к месту установки.

Установка профиля CD

• Крепление панелей ПВХ к потолкув ванной будет на профилях CD, которые используются для монтажа гипсокартона, поэтому отмеряем такой профиль по необходимой длине и вкладываем его в UD под прикрученными подвесами.
• Профили CD будут провисать, и поэтому нужно эту плоскость нивелировать. Учитывая то, что ванная комната, как правило, небольшая – нивелирование плоскости можно провести строительным правилом, прикладывая его под профили UD, прикрученные к стенке.

Профиль фиксируется саморезом к П-образному подвесу

Выставленный по плоскости профиль прикрутите к П-образным подвесам специальными саморезами для гипсокартонного профиля. Место смычки профилей CD и UD тоже зафиксируйте этими же шурупами. Свисающие уши подвесов разогните в стороны.

Монтаж панелей ПВХ на потолок

Монтаж панелей ПВХ В ванной

• Возможно, вы по периметру ванной установите L-образный профиль для панелей ПВХ, а возможно – перекроете зазор между стенкой и потолком пенопластовым багетом.
• Если вы установили по периметру L-образный профиль, то перед установкой первой вагонки срежьте с неё соединительную фаску, чтобы она плотнее входила в паз профиля. Плотное соединение не позволяет скапливаться грязи в зазоре и, таким образом, за потолком будет легче ухаживать.
• Для установки последней панели вырежьте её по ширине, взяв за основу расстояние от ближнего края предпоследней панели до L-образного профиля, учитывая его глубину, и отнимите от этого 5мм. Вставлять последнюю панель начинайте со стороны фаски, а потом заправьте в L профиль шпателем или пальцем.
• Если по периметру ванной L профиль не устанавливался, то вставив последнюю панель, прикрутите её по краям саморезами с пресс-шайбой. Панели ПВХ к каркасу тоже нужно прикручивать такими же шурупами.
• В случае монтажа деревянного каркаса вместо шурупов для крепления вагонки используют скобы, длиной 10мм и забивают их степлером. Есть мнение, что при влажном микроклимате скобы выходят из деревянной рейки, но это всего лишь предположение и практика показывает обратное.

Для более полной информации предлагаем посмотреть видео:

Виды обрешетки для мягкой кровли

Есть два принципиально разных вида – сплошная обрешетка и решетчатая. В решетчатой обрешетке все элементы находятся на некотором удалении друг от друга. Как правило, шаг установки досок в такой обрешетке варьируется от 20 до 50 см. Для мягких кровельных материалов такая конструкция не подходит – зазоры между досками слишком велики, поэтому кровля будет в них провисать.

Совсем другое дело – обрешетка сплошная, в которой, как можно судить из названия, зазоры между элементами отсутствуют или сведены к минимуму. Максимальный шаг обрешетки под гибкую черепицу в данном случае составляет 1 см.

Под мягкой кровлей может устанавливаться две разновидности сплошной обрешетки:

1. Однослойная. В такой конструкции элементы обрешетки устанавливаются прямо на стропильные ноги и располагаются параллельно коньковому прогону. Для монтажа однослойной обрешетки подходят доски, влагостойкая фанера или ОСБ. Такая конструкция используется довольно редко и только в том случае, если кровля накрывается рубероидом.
2. Двухслойная. Данный вид обрешетки состоит из двух слоев, которые могут изготавливаться как из одного материала, так и из разных. Вначале устанавливается стропильная система под мягкую кровлю, затем первый слой обустраивается как решетчатый, с довольно большим шагом установки элементов. Над ним монтируется второй слой, в котором зазоры не допускаются. Основным достоинством двухслойной обрешетки является наличие вентиляционного канала и свободное пространство, достаточное для укладки теплоизоляционных материалов, что делает эту конструкцию очень удобной для обустройства мягкой кровли.

Технологию монтажа каждого вида обрешетки стоит рассмотреть подробнее.

Как выбрать шаг обрешетки под металлочерепицу

Различные виды кровельного материала обладают разным рельефом и высотой профиля. Основной параметр, который задает шаг обрешетки, — длина волны. Она чаще всего бывает от 20 до 40 см, что указывается в техническом описании продукции. Можно также выяснить это самостоятельно, измерив длину ступеньки с помощью рулетки.

Обрешетка крепится со стандартным шагом по все плоскости ската за исключением карниза и конька. Здесь узлы крепления решаются по-другому:

По карнизу прибивается доска или брусок, которые должны быть на 10-15 мм толще, чем основная обрешетка. Это необходимо для закрепления металлочерепицы в месте подъема профиля. За счет выступающего свеса расстояние между крайними элементами решетки уменьшается на 50-70 мм и не совпадает со стандартным шагом.

В коньке листы металлочерепицы не примыкают друг к другу, образуется вентиляционный зазор. В этом месте шаг обрешетки определяется уже по факту. Щель закрывается сверху коньковым профилем. Саморезы устанавливаются сразу через оба материала — черепицу и доборный элемент.

При креплении металлочерепицы нужно следить, чтобы саморез попадал как можно ближе к середине доски. Чтобы избежать скола древесины, расстояние до кромки не должно быть меньше 4 диаметров гвоздя.

Устройство обрешетки кровли

Теперь рассмотрим более подробно, как выполнить обрешетку под определенный вид кровельного материала.

Обрешетка под металлочерепицу. Для данного вида материала используют сплошную обрешетку. Шаг стропил – 0,6 м. Материал обрешетки – обработанные антисептиком доски или бруски.

Также понадобится антиконденсатная пленка, которую стелют на стропила горизонтальными полосами от низа крыши (нахлест 15 см) не натягивая ее. Затем закрепляют пленку брусками (толщина до 3 см) вдоль стропил.

После этого можно настилать доски с сечением 2,5-3 см, но нижняя должна иметь толщину на 1,5 см больше. Желательно, чтобы все составляющие обрешетки были одинаковые по толщине (кроме нижней доски), так как правильно подобранные и установленные – это ровная крыша и низкий уровень шума от дождя.

Начинают укладывать снизу, закрепляя доски в двух местах гвоздями или шурупами (желательно оцинкованными). Зная шаг волны металлочерепицы, вы без труда определите шаг обрешетки под кровлю, так как они должны быть равны.

Наиболее распространены три вида металлочерепицы – Элит, Монтерей и Каскад, которые имеют шаг 40 см, 35 см и 30 см соответственно. Таким образом, от того, какой вариант кровли вы выбрали, и будет зависеть расстояние между центрами досок.

Обрешетка под профнастил. Она выполняется из деревянной доски, толщина которой зависит от высоты профиля. Причем опять же доска вдоль карниза будет толще. Также понадобятся дополнительные доски там, где будут расположены дымоход, вентиляционная шахта.

Доска для обрешетки крыши укладывается с шагом от 50 см, и его выбор будет зависеть от угла наклона ската, нагрузок на крышу (снег, ветер), толщины металла и высоты профиля. Здесь можно проследить следующую зависимость: чем толще профиль, тем большую нагрузку он выдержит.

Советуем выбирать профиль средней высоты, но большой толщины. Для такого варианта шаг обрешетки составит 1,5 м. Но если выбрали профиль с низкой волной, то обрешетку лучше делать сплошной.

Затем на обрешетку укладывают пленку (гидроизоляция) и прибивают второй слой – контробрешетку, к которой и крепят кровлю.

Обрешетка под мягкую кровлю. Ее лучше делать в два слоя из калиброванной доски, чтобы стыки были ровными (сплошная обрешетка). Но можно также использовать кровельную фанеру, которую подвергают дополнительной обработке (например, битумной мастикой).

Важное условие – это идеальная ровность и гладкость поверхности. Также доски укладывают лотком вверх, что не позволит влаге попасть в межкровельное пространство. Желательно избегать острых углов, изгибов при устройстве конструкции крыши

Концы торцевых досок необходимо закруглить

Желательно избегать острых углов, изгибов при устройстве конструкции крыши. Концы торцевых досок необходимо закруглить.

Обрешетка под шифер. Для ее устройства под стандартный шифер (обычный профиль) выбирайте бруски 75×75 мм, шаг укладки – 500 мм. Для волнистого шифера (унифицированный профиль) эти показатели больше – 120х68 см и 700-800 ммсоответственно.

Особенность укладки: четные бруски укладывают на 30 мм выше нечетных, что позволит избежать искривления листов шифера. Конструкция обрешетки в итоге должна быть разреженной.

Для плоского шифера надо делать слабо разреженную, а лучше сплошную обрешетку из гладких досок, фанеры, которую крепят к стропилам гвоздями.

Также советуем обратить свое внимание на то, что лучшее дерево для обрешетки – это хвойные породы, а длина гвоздей должна составлять не менее трех толщин бруса обрешетки. В любом случае конструция должна выполняться качественно, быть очень прочной, так как обрешетка – основная обязательная часть крыши. В любом случае конструция должна выполняться качественно, быть очень прочной, так как обрешетка – основная обязательная часть крыши

В любом случае конструция должна выполняться качественно, быть очень прочной, так как обрешетка – основная обязательная часть крыши.

Как подготовить доски перед возведением кровли

Так как пиломатериалы для кровли изготавливаются из древесины, которая по своей природе, подвержена горению и различному биологическому разрушению, древесину нужно обработать специальными защитными средствами. Это необходимая процедура, чтобы будущая кровля была надежной и долговечной. Есть химические вещества для защиты пиломатериала для кровли от огня и разрушительных биологических факторов.

Уже собранную стропильную конструкцию обрабатывать малоэффективно. Со временем места стыков, не защищенные средствами, начнут гнить. Доски нужно обрабатывать непосредственно перед сбором стропильной системы.

Несмотря на то, что хвойные породы дерева, отлично подходящие для создания стропил, имеют много смолы в составе, которая препятствует гниению, такие породы древесины все равно нуждаются в качественной обработке. Это поможет уберечь крышу от преждевременного разрушения.

Наносить средства на доски можно при помощи валика, кисти, распылителя и т.д. Иногда применяется метод окунания

Однако неважно, какой способ нанесения выбран, стропильный пиломатериал должен быть сухим и чистым. На досках не должно присутствовать лакокрасочных покрытий

Антисептические и противопожарные средства следует наносить дважды. Первый слой должен хорошо просохнуть перед нанесением второго.

Если следовать всем вышеуказанными рекомендациями по обработке и выбору пиломатериала, то будущая кровля дома будет надежной и долговечной.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

ВАЖНО!

Сплошная обрешетка в некоторых случаях может быть применима для других видов материалов, если на крышу будут осуществляться большие нагрузки. Иногда доски или фанеру в таких случаях монтируют в два слоя.. Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров

Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Сплошная обрешетка

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Технология монтажа обрешетки под профнастил

Обрешетка под кровельный профнастил монтируется на крыше после слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции, которые служат для защиты подкровельного пространства от проникновения влаги, образования конденсата на строительных конструкциях и теплопотерь.

Инструкция по монтажу обрешетки:

1. Обработать все подготовленные рейки и доски антисептическими средствами для защиты от поражения грибком и плесенью.

Фото 8. Антисептическая обработка пиломатериалов

2. Набить рейки контробрешетки поверх стропил в одном с ними направлении.

Фото 9. Крепление контробрешетки на лаги

3. На рейках контробрешетки разметить места установки досок основной обрешетки согласно выбранному шагу. Вместо разметки допускается использование бечевки.

Фото 10. Применение бечевки при креплении досок

4. Закрепить доски поверх реек контробрешетки – для этого лучше использовать саморезы, длина которых должна быть в 3 раза больше толщины используемого для обрешетки пиломатериала. Это обеспечит необходимую устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам.

Фото 11. Процесс монтажа обрешетки

При сращивании досок по длине стыки должны располагаться на рейках контробрешетки. Также места соединений пиломатериалов на разных рядах не должны находиться параллельно друг другу (т.е. на одном и том же бруске) – разумнее располагать их в шахматном порядке. Это обеспечит повышенную надежность конструкции.

Более подробно с технологией монтажа контробрешетки и обрешетки под профнастил можно ознакомиться в следующем видео: