Фундамент для бани со сливом: как сделать разные виды оснований своими руками

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

• Создание проекта.
• Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
• Подготовка почвы к возведению фундамента.
• Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
• Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
• Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
• Создание арматурного каркаса.
• Сборка и тщательный крепеж опалубки.
• Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Watch this video on YouTube

Как правильно залить фундамент под баню

Чтобы армокаркас не контактировал с землей, заливают стартовый слой бетона 10-15 см толщиной. Бетон равномерно заливают в опалубку ярусами по 30-40 см при температуре окружающей среды выше 4 оС. Щупом или арматурным прутом утрамбовывают раствор, чтобы вышел весь воздух, а смесь утрамбовалась. Заливку фундамента нельзя производить частями, т. к. места соединения будут подвержены растрескиванию.

Заливка бетона в опалубку

Подземную часть фундамента можно заливать в неснимаемую опалубку. Для заливки бетона в наземную часть основания опалубку увлажняют и предварительно наносят цементный раствор. После полной заливки бетона на верхнюю часть фундамента подсыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно укрывают полиэтиленом. Бетон набирает прочность в течение 28 дней. К дальнейшим этапам строительства приступают по истечении этого срока.

Внимание! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под баню можно заливать без возведения опалубки. А на надземной части обязательно возводят опалубку

Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см

На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса

На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция для разных его типов

Разные типы фундамента подразумевают различные технологии их заложения. Рассмотрим каждый из них.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими нюансами банных фундаментов:

Ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный может быть мелкозаглубленным и с полной глубиной заложения. Разница между ними обычно в глубину промерзания грунта. То есть подошва первого на 20 см ниже уровня плодородного слоя, а второго — на те же 20 см ниже уровня промерзания грунта в данной местности.

1. Начинать следует с геологического исследования участка. Сегодня геологи предлагают и недорогие (частичные) варианты. От их выводов зависит, можно ли делать мелкозаглубленный фундамент. Они дадут добро в случае, если грунт сухой, малоподвижный, с небольшой глубиной промерзания.
2. Разметка. Прежде чем приступать к ней, сначала надо убраться на участке и снять плодородный слой почвы на пятне застройки. Добавьте к стоимости фундамента работы бульдозера, если неровности окажутся велики. В итоге должна получиться ровная площадка, разность высот которой проверяется гидроуровнем.
   • После этого с помощью теодолита или простейших знаний геометрии размечается внутренний контур будущей бани. Линии образуются строительными нитками, натянутыми между колышками. Перед переходом к внешнему контуру стоит обязательно сверить длины диагоналей — они должны быть равны.
   • Второй (внешний) контур размечается по ширине фундамента, которая равна толщине будущих стен плюс 10 см.
   • Последними размечаются внутренние перегородки и фундамент для печки (если решили ставить каменную или железную печь).
3. Траншея. Выкапывая траншею, нужно добавить с каждой стороны по 10 см — это прибавка под будущую опалубку. Конечно, мелкий фундамент просто выкопать самому, а при значительной глубине заложения может понадобиться специальная техника, которую придется нанять. Добавьте еще 20 см на подушку из песка. На нем, кстати, экономить не стоит, он важен для будущей устойчивости фундамента.
4. Опалубка. Обычно ее делают из обрезной доски, которую, кстати, после разборки можно использовать для создания обрешетки кровли или найти другое применение. Вместо обрезной доски допустимо использовать влагостойкую фанеру.

Монтаж опалубки ведется прямо на участке. Минимальная высота ее стенок над уровнем земли 30 см. Старайтесь забивать гвозди в одну сторону — это облегчит потом разбор конструкции. А для того, чтобы опалубка стояла неподвижно, нужно еще сделать распорки для противоположных щитов.

Внутрь стоит постелить полиэтилен и закрепить его на бортах опалубки степлером.

5. Армирование. Для него используются стальные прутья с диаметром 12 мм и желательно с антикоррозионным покрытием. Первым делом в дно траншеи вертикально вбиваются прутки арматуры, которые должны быть ниже бортов опалубки на 5 см. Вбиваются они в два ряда, с шагом 50 см и отступом от каждого борта в 5 см.

Следом кладутся горизонтальные прутки, но они не должны касаться дна. Высота над дном траншеи 7-10 см. Для этого под них временно подкладывают кирпичи. Затем вертикальные и горизонтальные прутки соединяются вязальной проволокой.

Второй ряд горизонтальных прутков должен быть на 6-8 см ниже обреза будущего фундамента. Для крепления снова используется вязальная проволока (сварка не рекомендуется).

6. Заливка. В большинстве случаев рекомендуется брать цемент М-500. В зимнее время заливку ленточного фундамента лучше не проводить, но если нет другого варианта, то придется добавить в бетон пластификаторы (жидкое мыло или средство для мытья посуды в количестве 200 мл на один замес бетономешалки), а потом позаботиться об утеплении застывающего бетона.

Рецепт раствора: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень средний и мелкий (5 частей). Фракции щебня: 60-70% среднего и 40-30% мелкого.

Сначала смешайте ингредиенты всухую, потом добавьте воду в количестве 0,5 от доли цемента.

Заливку вести желательно в один прием. Если нет возможности, то минимально нужно заливать 20 см раствора.

Следующий этап — выгонка воздуха. Для этого нужно штыковать (протыкать куском арматуры) раствор и постукивать по стенкам опалубки. Но лучше воспользоваться строительным вибратором.

Снимают опалубку через 3-7 дней, а потом оставляют фундамент на 3 недели для окончательного застывания. В жару его нужно поливать водой 2-3 раза в день и закрывать от солнца, в холод или дождь — закрывать пленкой. Через 28 дней после заливки ленточный фундамент для бани будет готов к возведению стен.

Просохший фундамент нужно сразу же гидроизолировать, например, битумной мастикой и рубероидом.

Если полученной информации недостаточно, прочтите нашу статью, целиком посвященную ленточным фундаментам.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Требования к конструкции ленточной основы

Основание ленточного типа под баню возводится в строгом соответствии с требованиями действующих норм и правил по строительству.

Кроме габаритных размеров фундаментной ленты нормативный документ предусматривает обязательный комплекс эксплуатационных характеристик, которым должен соответствовать ленточный фундамент:

• стойкость к температурным колебаниям;
• повышенный запас прочности;
• продолжительный период эксплуатации;
• надежность конструкции;
• устойчивость к воздействию влаги;
• экономичность.

Для обеспечения устойчивости бани на ленточном фундаменте и предотвращения локальной усадки стен необходимо учитывать, какой нужен бетон для фундамента:

В строгом соответствии с требованиями действующих норм возводится основание ленточного типа под баню

• бетонный раствор с маркировкой М150 подойдет для облегченной ленточной основы каркасного строения;
• бетонная смесь марки М200 обеспечит устойчивость одноэтажной бани из блоков с облегченным перекрытием;
• марочный бетон М250 и выше предотвратит усадку двухэтажного здания из кирпича, природного камня или блоков.

Выбор марки бетона

Как правило, такие фундаменты строятся с бетона марки М200, но оптимальным считается М350. Для расчета необходимого количества бетона нужно сначала разработать эскиз будущего сооружения.

Например, принимается размер конструкции 6х6 метров, материал – дерево. Расчет необходимого количества бетона делается по формуле:

V = S x H, гдеV– объем бетона (м³), S– площадь фундамента (м²), H– расчетная высота фундамента (м).

• Площадь ленточного фундамента S= 21.80 м²;
• Высота стенки ленточного фундамента H= 0.7 м;
• V= 21.80 x 0.700 = 15.260 м³;
• Площадь столбчатого фундамента (три опоры)S=0.48 м²;
• Высота столбчатой опоры H= 0.7 м;
• V₂= 0.48 x 0.700 = 0.336 м³;
• V = V₁ +V₂= 15.260 + 0.336 = 15.596 м³;

После округления получается необходимый объем бетонного раствора в количестве 16.00м³.

Watch this video on YouTube

Этапы строительства банного ленточного фундамента

мелкозаглубленныйзаглубенный
Обратите внимание! Правильно смонтированный фундамент гарантирует долговременность и прочность вашей постройки с сохранением целостности стен, стеклопакетов и структуры кровли.

Подготовка перед заливкой ленты для бани

• Уберите все насаждения и ненужный мусор.
• Снимите верхний слой грунта до 100 мм.
• Для последующего равномерного распределения нагрузки на будущий фундамент тщательно разровняйте поверхность площадки. Используйте строительный уровень.

Опалубка для банного ленточного фундамента

Обратите внимание! Опалубка должна быть выше верхнего уровня будущего фундамента минимум на 20 см. Несъемный каркас будет по высоте равен поверхности основания.

Армирование ленты для бани

1. На дно траншеи через равные расстояния (примерно 1,5 м) вбейте арматурные прутья (от 30000 руб./т/ 451$), диаметр которых равен 1-1,5 см.
2. К вертикально установленным прутьям крепите горизонтальные, при помощи мягкой проволоки. Расстояние между элементами каркаса выдерживайте в диапазоне 50-100 см.

Обратите внимание! Сварочные работы, из-за негативного воздействия температуры на пластичность металла, для такого крепления не используются.

Цементные работы при строительстве ленточного фундамента

• Бетонный раствор для выполнения ленточного фундамента рекомендуется заливать в один прием с высоты 0,5 м, во избежание его расслоения.
• После заливки уплотните смесь, постучав по опалубке.
• В нескольких местах проткните раствор арматурой или лопатой, для удаления воздушных пузырей.
• Все коммуникации, которые вы планируете сделать в вашем строении, произведите до цементных работ.
• Высокие температуры окружающей среды способствуют появлению трещин на фундаменте. Для избежания этого один раз в день поливайте бетонное основание водой и накрывайте его мешковиной.
• Холодная погода отрицательно сказывается на прочности бетона, так как вода становится льдом. Во избежание этого используйте противоморозные добавки.
• Через неделю снимите опалубку, засыпьте пустоты, хорошо утрамбовывая слои, глину или песок.
• По истечении трех недель, когда цементный раствор хорошо наберет прочность, приступайте к возведению стен.

Разбивка осей здания

Для разбивки и выноса осей здания в натуру понадобится теодолит, деревянные колышки и джутовый шнур. В случае отсутствия теодолита можно воспользоваться простейшим геометрическим способом построения прямого угла. Для этого из проектной угловой точки будущего здания отмеряют два катета, заданной длины и регулируя размером гипотенузы получают прямой угол.

На расстоянии нескольких метров от строящегося здания забивают п-образную конструкцию из деревянных брусков и поперечной доски, на которую закрепляют разбивочный шнур. Теперь, зная длину катетов и гипотенузы проверяют правильность построения прямых углов.

Как сделать своими руками?

состоит из нескольких этапов, которые нужно выполнить строго в последовательном порядке:

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы.
4. Установка опалубки.
5. Монтаж армокаркасов.
6. Демонтаж опалубки.
7. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

• выбор места для бани;
• подготовка площадки;
• заготовка материалов;
• подбор инструментов.

Прежде чем приступить к разметке, определяют место строительства. Его выбирают таким  образом, чтобы баня находилась на безопасном расстоянии 15 – 20 м от дома и приусадебных построек. Это нужно, чтобы пожар не смог перекинуться на соседние строения.

В случае приготовления бетонного раствора непосредственно на стройплощадке, цемент в мешках помещают на поддоны под навесом, песок и щебень хранят в отдельных кучах. Арматура не должна лежать на открытом пространстве. Если нет водопровода, то воду набирают в ёмкость на доступном расстоянии от площадки.

Для земляных работ нужно приготовить:

• лопаты,
• тележку (тачку) для вывоза грунта.

Растворомешалку подключают к электросети. Готовят:

• рулетку,
• шнур,
• колышки и лазерный уровень.

Разметка

На листе бумаги чертят план фундамента. Согласно чертежу, на земле обозначают колышками и шнуром границы траншей. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей обозначенного прямоугольником разметки.

Земляные работы

Что делают:

1. По разметке выкапывают траншеи заданной глубины.
2. Уровень дна прорытых траншей контролируют лазерным уровнем и рейкой. Подсыпкой корректируют отклонения от заданной отметки.
3. На дно ям высыпают слой щебня и песка толщиной по 150 мм. Подушку трамбуют с проливкой водой.
4. Траншеи застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края покрытия заводят вверх и крепят их щепками к стенкам ям.

Установка опалубки

Как сделать:

• опалубку собирают из досок и бруса или используют металлические, полимерные листы;
• щиты опускают в траншеи, укрепляя их упорами и распорками из бруса;
• поверхность опалубки покрывают плёнкой, крепя её к щитам степлером.

Установка опалубки в видео:

Монтаж армокаркасов

Их вяжут стальной проволокой, используя арматуру периодического профиля ø 8 мм и гладкие стержни ø 6 мм. Каркасы состоят из двух горизонтальных сеток с ячейками 100 х 100 мм. Их соединяют гладкими вертикальными стержнями.

Это делается для образования защитного слоя бетона, предотвращающего коррозию металла. С этой же целью выдерживают зазоры шириной 30 мм между арматурой и опалубкой.

Заливка бетоном

Во время заполнения бетоном опалубки, его нужно уплотнять вибратором. Если этого не делать, то в массе раствора останутся воздушные пузыри, которые ослабят монолит.

Процесс заливки нельзя прерывать больше, чем на 6 часов. В противном случае внутри массы раствора сформируются твердеющие прослойки, что нарушит целостность монолита.

Чтобы приготовить 1 м3 раствора, нужно сделать 10 замесов растворомешалкой. Заливка фундамента может растянуться на долгое время.

Лучшим вариантом заполнения опалубки бетонным раствором будет быстрая беспрерывная заливка. Это можно сделать, заказав доставку готового раствора бетоновозом.

Демонтаж щитов

Через месяц после заливки опалубку снимают. Щиты демонтируют аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита. Сколы и прочие дефекты затирают цементным раствором.

Гидроизоляция

Поверхность ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния. Также применяют защитные составы, которые перед употреблением разжижают растворителями.

Для более надёжной гидроизоляции дополнительно фундамент оклеивают рубероидом. После высыхания изоляции делают обратную засыпку.

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе