Несколько способов выровнять пол в деревянном доме

Технология

Перед тем как выравнивать деревянные полы, необходимо, как сказано выше, оценить состояние поверхности и установить уровень ее отклонения от нормы. Для измерения основания применяется двухметровый уровень. В углах помещения следует отметить точки, найти центры сопряжения пола и стен и середину комнаты. Далее необходимо разделить основание на так называемые сегменты и обследовать каждый участок. В случае если деформация половиц равномерна, а уровень высоты имеет перепад в 5 мм, крепление фанеры можно осуществлять непосредственно к деревянной основе. Если перепады более одного, но менее восьми сантиметров, то следует сделать обрешетку. Специалисты рекомендуют создать ленточные или точечные опоры.

Выравнивание деревянного пола с помощью мокрой стяжки

Такой способ выравнивания редко используется для обработки половой доски. Цемент является жестким и тяжелым, впоследствии образующим трещины материалом, способным даже повредить деревянные доски. Для облегчения нагрузки на них используется пенопласт. Но все-таки проще сделать новую заливку, убрав предварительно деревянные доски.

Перед заливкой цементной стяжки необходимо узнать, какую нагрузку выдержит перекрытие. Деревянные половицы застилают полиэтиленом, чтобы защитить их от попадания жидкой смеси.

При неровностях от 3 до 10 мм можно применить самовыравнивающиеся смеси, подобрав их на любую толщину и руководствуясь допустимой нагрузкой на пол и перекрытие. Смеси названы так потому, что в их составе содержатся полимерные наполнители, которые способствуют разглаживанию материала. Работы со смесью производятся быстро, но перед этим поверхность деревянного пола должна быть тщательно подготовлена. Этот метод является дорогим и трудоемким.

Деревянный пол тщательно грунтуется, щели и неровности шпатлюются. По установленным на поверхности маякам пол выравнивается, а между ними укладывается внахлест армированная сетка.

Самовыравнивающаяся смесь очень быстро наносится и разравнивается шпателем. Через несколько часов на застывшую совершенно гладкую поверхность настилается линолеум или ламинат.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

1. Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.

Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола

Если неровности есть, но они локальные и щелей практически нет (или они уже заделаны). В таком случае выравнивание деревянного пола — это шлифовка без демонтажа покрытия.

Это основные две ситуации, которые часто встречаются

Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д

— неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают

Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок

Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Выбор и укладка подложки под ламинат

Решение задачи, как постелить ламинат на деревянный пол, требует еще одного важного действия – укладки подложки. Подложка – это специальный гибкий материал, который укладывается между деревянным основанием и ламинатом

Такая прокладка выполняет целый ряд функций:

• скрывает небольшие неровности основания;
• распределяет нагрузку на ламели, предохраняет замковые соединения;
• поглощает звук;
• сохраняет тепло.

Существуют различные виды подложек. Наиболее дешёвой и наименее качественной является прокладка из вспененного полиэтилена. Она быстро сминается и теряет полезные свойства. Качественная, но очень дорогостоящая – пробковая подложка. Среднюю позицию занимают полипропиленовые изделия.

Правила укладки подложки достаточно просты. Рулон раскатывается по полу поперек направления ламелей. Это делается для того, чтобы швы прокладки не совпадали со стыками ламелей. Листы прокладочного материала кладутся встык и соединяются малярным скотчем, чтобы предотвратить сдвиг или нахлест. Таким образом, подложка — дополнительный способ выровнять деревянный пол под ламинат.

Выбор материалов

К материалам предъявляются высокие требования. Они должны быть качественными, обеспечивать прочность, надёжность, иметь большой срок службы. От этих характеристик зависит и долголетие ламината, служащего финишным покрытием. Наиболее часто использующимся материалам является фанера, она может служить и основой и дополнением. Фанера бюджетна, экологична, проста в монтаже, при этом имеет небольшой вес и обладает неплохой твёрдостью. Часто применяются и разные выравнивающие смеси, в состав которых могут входить и армирующие вещества, придающие прочность

При выборе материалов необходимо обращать внимание на маркировки на упаковке, так как на них указывается область применения

Все перечисленные здесь способы достаточно доступны и не очень сложны для использования. Для качественной отделки достаточно внимательно отнестись к нюансам и подобрать хорошие материалы.

Способы выравнивания

Самостоятельное выравнивание деревянной поверхности с помощью циклёвки, способ, которой подойдёт не каждому. Чтобы ликвидировать зазоры в несколько миллиметров нужно будет пройтись по поверхности циклёвочной машиной. А покупать дорогой электроинструмент, возможно, ради всего одного ремонта, захочет не каждый. Впрочем, машинку можно попробовать где-нибудь арендовать. Сам процесс будет достаточно шумным и утомительным. Многие места придётся обрабатывать вручную.

Поможет также и самовыравнивающая стяжка. Метод этот затратный и требует некоторой подготовки. Все щели предварительно шпаклюются. На пол выкладывается армирующая сетка внахлёст, выставляются маяки, по которым и заливается смесь. Работать с ней нужно быстро, разравнивая поверхность правилом. Но есть и более доступный способ выровнять деревянный пол, и даже со значительными неровностями.

Самый доступный способ – выравнивание фанерой или ОСБ плитами

Проще всего новую поверхность сделать из листов фанеры или осб плит. А соорудить выравнивающую опору под листы можно следующими способами:

• установить по всей площади подкладки разной высоты;
• использовать в качестве опоры саморезы, вкрученные на высоту зазора;
• уложить поверх пола новые мини-лаги.

При этом в любом из вариантов новую поверхность лучше набирать из двух слоёв фанерных плит. Нижний, черновой слой можно для удешевления взять толщиной 8 мм. Верхний обязательно должен быть не тоньше 10 мм. В обоих слоях между соседними панелями фанеры следует оставлять зазор в 2 мм, который потом шпаклюется. Плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки на нижнем. Все соседние плиты верхнего слоя должны быть смещены по длине так, чтобы стыки не совпадали.

Простейший вариант сооружения выравнивающей опоры – укладка фанеры на подкладки.

Для этого способа весь пол размечается на квадраты со стороной до 30 см. Так, стандартные листы фанеры наилучшим образом лягут на подкладки, их углы не будут свисать. Сами подкладки будут собраны из квадратов со стороной 10 см разной толщины. В качестве материала подойдут: ДСП, ДВП, фанера или ОСБ плита.

Высота подкладок определяется в зависимости от наличия впадин, в местах размещения. А размещаются подкладки, соответственно в местах пересечений линий разметки пола, и крепятся саморезами. Их стороны ориентируются параллельно тем же линиям. Сверху укладываются листы фанеры так, как было сказано выше, и тоже фиксируются шурупами.

Разобравшись с выравниванием деревянных полов, можно смело приниматься за дело. После такой доработки поверхность будет достаточно ровной для укладки любых напольных финишных покрытий, к тому же жёсткой и прочной. Пол прослужит ещё много лет без дополнительного ремонта.

Локальное выравнивание

Уклон пола к середине. Как правило, такой дефект возникает в местах, которые интенсивно эксплуатируются.

Объёмные впадины могут быть заполнены прочным материалом. Народные умельцы предлагают бюджетные составы: штукатурки, шпатлёвки, цементы, клеи в смеси с древесными опилками. Каждый имеет право на эксперименты. Но пол должен служить десятилетиями. Гарантий, что эти составы не превратятся в крошку, нет.

Поэтому – как это банально не звучит – доверьтесь профессионалам. Лучший выбор – самовыравнивающие растворы. Так можно выровнять деревянный пол под ламинат. Цементная основа, армирующие волокна, полимерные модификаторы. Ceresit, Kerstonit, Vetonit, Knauf, Старатель – самые известные бренды. Но даже эти составы прямо не предназначены для применения по деревянному полу.

Перед покупкой следует изучить инструкцию:  величину усадки, количество фибры или волокон (чем больше, тем лучше). Если их нет, заливать придётся по армирующей сетке, прибитой скобками к доскам. Этого лучше избежать. Не стоит использовать финишные смеси, если требуемая высота слоя будет более 5 мм.

Самовыравнивающийся состав продаётся предварительно смешанным, в больших вёдрах, или в виде сухих смесей. В последнем случае пропорция воды и смеси должна быть соблюдена с аптекарской точностью.

Избыток воды приведёт к расслоению состава, уменьшит прочность

Особое внимание обращают на время застывания: смесь надо успеть использовать в этот период

Определяются области старого деревянного пола, которые необходимо заполнить. Они должны быть абсолютно жёсткими. На них акриловой шпатлёвкой заделываются все места, куда может стечь самонивелир. Примыкания пола к стенам закрываются демпферной лентой. Затем площадь всего пола очищается, обеспыливается.

Наносится влагозащитный грунтовочный состав на участок, где будет применяться самовыравнивающий материал. Если праймер впитывается очень быстро, требуется нанести 3 – 4 слоя.

Вылейте большое количество хорошо перемешанного выравнивателя на самую низкую точку основания. Распределите его по полу зубчатым шпателем, раклей или игольчатым валиком (высота иголок на 2 мм выше слоя заливки) так, чтобы он полностью покрыл пониженную область.

Смесь найдёт собственный уровень, скроет неровности, но должна быть изначально распределена по всей площади.

Дайте материалу высохнуть в соответствии с указаниями производителя. Фрагментарное выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью заканчивается обрезкой демпферной ленты.

Первый этап

Необходимо взять лазерный уровень. Этот инструмент очень полезен при проведении ремонтных работ. Уровень следует поставить на самую высокую точку основания. После включения появится линия (по всему периметру). По ней будет осуществляться выравнивание деревянного пола. Следует поставить метки мелом либо карандашом. Затем необходимо сделать маячки. В качестве них можно использовать направляющие для гипсокартонных листов. Преимуществом этих элементов является их ровность. Их следует выложить на полу приблизительно на расстоянии 60-80 см. При этом верхняя их часть должна совпадать с линией, которая отмечена по периметру. Чтобы это проверить, нужно взять ровную узкую доску либо фанеру и монтажный уровень. Откорректировать направляющие можно, подложив под них доски или фанеру.

Шпаклевка

Этот материал может быть использован, чтобы выровнять совсем небольшие неровности, не превышающие буквально нескольких миллиметров. В таком случае поверхность деревянного пола покрывается шпаклевкой на основе акрила в два слоя. Перед этим можно дополнительно промазать щели в полу герметиком.

Шпаклевка обладает высокой пластичностью, что позволяет ей прогибаться вместе с досками под действием механических нагрузок. Для герметизации стыков досок применяется акриловый герметик, который наносится с помощью монтажного пистолета.

Это вещество надежно скрепляет поверхности досок, сжимаясь и расширяясь вслед за температурными деформациями элементов покрытия, защищает покрытие от влаги, а помещение – от сквозняков. Кроме того, правильно затертый герметик выровняет деревянный пол в местах стыков.

Также до нанесения шпаклевки поверхность пола необходимо загрунтовать, чтобы шпаклевка лучше сцепилась с деревом. После высыхания шпаклевка шлифуется, если планируется покраска и лакирование поверхности или укладка мягких декоративных материалов.

Единственный недостаток шпаклевки на основе акрилатов – невысокая прочность. Если в данных условиях эксплуатации требуется более прочный материал, можно применять шпаклевку другого состава. Он основан на обычном клее ПВА, в который добавляется либо гипс, если толщина слоя будет около пары мм, либо древесные опилки. Полученная смесь выходит очень шероховатой и ее придется долго шлифовать, чтобы придать ей пристойный вид.

Слой шпаклевки толще нескольких миллиметров будет очень долго сохнуть, поэтому если неровности более значительные, лучше накрыть старое покрытие листами твердого материала или стяжкой.

Выравнивание составом на основе клея

Такой способ можно применять в том случае, когда перепад старого покрытия по высоте составляет не более 1,5 см. Если прогиб несущей плиты значителен, то заливка смеси становится делом затратным и очень долгим. Поскольку такой смеси в продаже нет, ее придется изготовить своими руками.

Для этого потребуется:

Схема выравнивания деревянного пола заливкой.

1. Мелкие опилки. Их можно бесплатно взять на ближайшей лесопилке или сделать самостоятельно. Сырьем послужит любой кусок дерева и точильное приспособление, которым может быть электролобзик или лентошлифовальная машина.
2. Клей ПВА. Его можно приобрести в любом строительном магазине, где клей продается в литровых банках.
3. Резиновый шпатель для заделки щелей.
4. Широкий стальной шпатель для нанесения раствора на поверхность пола.
5. Большое сито. Оно необходимо для просеивания опилок.
6. Строительный уровень.
7. Абразивный материал для выравнивания готовой поверхности.

Состав для выравнивания готовится легко и быстро. Необходимо засыпать опилки в емкость и залить их кипятком. Через 2-3 часа в опилки нужно добавить клей и тщательно все перемешать.

После этого необходимо сделать следующее:

• провести очистку пола от выступающих предметов;
• проверить уровень уклона пола и выставить маячки;
• залить раствор на пол и провести его распределение по поверхности, ориентируясь на маячки;
• провести контрольное измерение полученной поверхности;
• провести повторную заделку углублений;
• убрать неровности.

Слой из клея и опилок обладает большой прочностью и эластичностью. Он не потрескается из-за дальнейшей деформации плиты перекрытия.

Подготовка деревянного основания

Подготовка деревянного пола под ламинат зависит от состояния покрытия. Если обнаружены влажные или трухлявые участки, плесень, глубокие трещины и щели, такие половицы необходимо заменить. Последовательность действий:

• снять плинтус;
• старый настил полностью разобрать, чтобы проверить, нет ли следов гниения с внутренней стороны;
• перебрать и заменить повреждённые половицы и лаги;
• настелить доски;
• если уклон пола превышает допустимый, для выравнивания под лаги надо подложить клинья.

Измерение кривизны пола уровнем

Обработка для увеличения срока службы

Для того чтобы деревянное основание прослужило дольше, существуют различные средства для обработки древесины. Они подразделяются на:

• огнебиозащитные составы;
• биозащитные средства;
• невымываемые антисептики.

Наиболее эффективными являются средства первой группы. Они обеспечивают и противопожарную и биологическую защиту дерева. Причём, если устойчивость к огню сохраняется не более трёх лет, то биозащита рассчитана на четверть века. Кроме химикатов, воздействующих на деревянные полы, следует подумать об улучшении гидроизоляции бетонного основания, для чего плиты можно обработать специальной мастикой.

Устранение скрипа дерева

Если состояние материала хорошее, нужно проверить половицы на качание и скрип. Там, где плахи прибиты гвоздями к лагам, соединение со временем ослабевает и доски начинают «дышать». Это и вызывает скрип. Для того, чтобы избавиться от него, половицы прикручивают саморезами по дереву.

Места, где проходят лаги, определяются по шляпкам гвоздей. В каждой точке соединения доски и лаги вкручивается по одному шурупу. Длина подбирается таким образом, чтобы саморез на 2-3 сантиметра не доставал до бетонного основания. В дальнейшем, при укладке фанеры или ОСП, листы крепятся к лагам, дополнительно укрепляя основание и противодействуя скрипу.

Щели между половицами заделываются герметиком или монтажной пеной, которая затем срезается.

Выравнивание пола под ламинат

Уклон выравнивается опорными клиньями, устанавливаемыми под лаги. Неровности в виде выступов срезаются с помощью циклевочного аппарата, шлифовальной машинки или электрорубанка. Важный подготовительный этап – заглубление шляпок гвоздей и шурупов, которыми половицы крепятся к лагам. При этом рекомендуется вытащить все гвозди, какие возможно.

Что касается саморезов, то для их заглубления рекомендуется предварительное высверливание отверстий под шурупы (на 2/3 их длины) с раззенковкой верхней части отверстия для головки.

Как выровнять дощатый пол без посторонней помощи

Выровнять поверхность до допустимых показателей, можно сорвав доски и заменив лаги, но это потребует слишком больших затрат сил, времени и средств. Гораздо проще и дешевле сделать всё, оставив старые доски на месте. Однако, всё это применимо только к полам, которые имеют перекосы, но остаются прочными.

Если хотя бы одна доска прогибается под нагрузкой, её необходимо будет закрепить с помощью каких-либо подставок. Обычно используют бруски из любого прочного и жёсткого материала, включая кирпич. Все зависит от размеров подпольного пространства. Естественно, доски в этом случае все же придётся срывать.

Основные инструменты, которые понадобятся для проведения работ:

• длинное правило, гидроуровень или лазерный нивелир,
• шуруповёрт,
• электролобзик или другой режущий инструмент по дереву.

Для начала в любом случае придётся выявить все перепады высот. Неровности пола можно определить с помощью лазерного нивелира, правила или обычного гидроуровня большой длины. На неровном полу, уровень или правило будет опираться на высшие точки поверхности. В других местах образуются зазоры между инструментом и полом. Эти зазоры как раз и подлежат ликвидации.

Использование фанеры или ДСП

Избежать длительной работы, связанной со стачиванием большого объема древесины с половиц, можно с помощью накладного пола. Основой для него послужит старое половое покрытие. Каких-либо подготовительных работ не потребуется. Все, что нужно — провести контрольный осмотр половиц и жестко зафиксировать их на лагах.

Для создания накладного пола целесообразно использовать водостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы создать прочную или долговечную поверхность. Если необходима дополнительная теплоизоляция (при наличии холодного подвала), лучше использовать СИП панели. Они обладают достаточной прочностью и необычайно низкой теплопроводностью.

Крепление накладных плит проводится саморезами к верней части волн, образованных досками. Шляпки саморезов утапливаются на 1-1,5 мм. Плиты укладываются в шахматном порядке. После окончания крепления проводится заделывание стыков и ямок от саморезов акриловым герметиком.

Зачем нам нужно выравнивание?

Перед восстановлением старого основания из дерева необходимо проанализировать его состояние. Для этого нужно приподнять несколько досок пола и обследовать лаги, на которых они лежат. Если при осмотре вы не увидели следов насекомых, а поверхность древесины является прочной и сухой, можно смело приступать к выравниванию основания – оно не нуждается в полной или частичной замене.

Замена старого основания из дерева

Если же на внутренней части досок или на лагах имеются обширные трещины и загнивания, придется сначала поменять проблемные участки на новую древесину. И только затем приступать к выравниванию пола. В случаях, когда все основание «поедено» насекомыми, и дерево превратилось в труху, нужно полностью менять покрытие. Такие ситуации в частном доме также бывают, но достаточно редко.

Следующий этап оценки состояния деревянного основания заключается в установлении его отклонения от горизонтали. Операция выполняется с помощью уровня (лучше использовать максимально точный лазерный инструмент), который ставят у самого высокого угла в доме. А затем на стенах делают соответствующие отметки. Полученная информация позволит вам выбрать способ, которым будет осуществляться выравнивание деревянного пола. Таковых сейчас имеется несколько.

Выравнивание деревянного пола

Выравнивать старое основание можно:

• обычной фанерой;
• шпаклевкой на основе ПВА-клея;
• циклевкой;
• специальными смесями.

Каждый из указанных способов мы рассмотрим подробно. Вам нужно будет лишь выбрать методику, которую вы хотите использовать для восстановления напольного деревянного покрытия в своем доме.

Циклевка полового покрытия

Циклевка половой доски является самым бюджетным способом сделать ее поверхность идеально ровной. Учитывая то, что половицы имеют толщину от 20 мм до 50 мм, этот процесс можно повторять несколько раз. Проводится эта процедура с помощью специального циклевочного устройства. Его можно купить или взять в аренду. Более бюджетным решением является приобретение электрорубанка. Этот инструмент отличается высокой производительностью и компактными размерами.

Перед началом работы необходимо провести такие подготовительные мероприятия:

• снять плинтусы;
• накрыть защитной пленкой предметы, которые могут пострадать от пыли;
• утопить или удалить торчащие гвозди;
• замерить уровень пола, чтобы определить толщину удаляемого слоя.

Работу следует начинать от самого высокого места на поверхности, постепенно выравнивая древесину до требуемого уровня. По окончании циклевки выходит ровная, но шероховатая поверхность. Возникает вопрос, как отшлифовать половицы? Лучше всего с помощью лентошлифовальной машины. Это довольно полезный инструмент, который желательно иметь дома. Постепенно уменьшая зернистость сменных лент, доведите половое покрытие до идеальной гладкости. Следует помнить, что шлифовка сопряжена с огромным количеством мельчайшей пыли. Следует тщательно изолировать помещение, используя шторы и мокрые тряпки.

Выравнивание деревянного пола фанерой по обрешетке

Одним из методов выравнивания деревянного пола фанерой является его монтаж по обрешетке. Его целесообразно применять при подготовке напольного покрытия под ламинат; для этого проводится:

• демонтаж старого деревянного покрытия на лагах;
• их осмотр, замена непригодных к эксплуатации;
• укрепление продольных брусьев с обвязкой по периметру и контролем горизонтальной укладки;
• монтаж утеплителя и пароизоляции;
• настил фанеры со стыками на опоре.

Укладка на обрешетку выполняется полосами. Крепят их с шагом в двадцать сантиметров, с учетом особенностей архитектуры помещения, после чего все неровности обрабатываются шпатлевкой.

Монтаж фанеры на обрешетки является популярным методом выравнивания пола

Листовое покрытие и шпатлевка

За долгий срок половицы могли прогнуться. Как можно выровнять пол, не срывая досок? Прямо на подготовленный пол настилают ДСП, фанеру или OSB.

Для одинаковых половиц выбирают тонкую фанеру. При значительных повреждениях используется покрытие толщиной более 1,5 см. Закрепляя листы с помощью шурупов, в местах стыков оставляют по 2 мм, а затем шпатлюют.

Если пол нужно приподнять, листы настилают на опору из тяжелого бруса. Лаги устанавливаются горизонтально на расстоянии от 30 до 50 см. Под них подставляются бруски, так называемые шабашки. После установки еще раз проверяют высоту лагов с помощью лазерного уровня.

Если брус тонкий, то лаги крепятся к доскам длинными дюбелями на расстоянии 30 см друг от друга или реже. В ячейки решетки между лагами укладывается уплотнитель из смеси опилок и ПВА, пенопласта или полистирола в качестве утеплителя и для дополнительной звукоизоляции.

Листы покрытия укладываются по методу кирпичной кладки, а к лагам их прикрепляют саморезами.

Нет необходимости разбирать деревянный пол, если его поверхность со временем покоробилась и стала неровной. Основание пола еще достаточно крепкое, а лаги прочные. Его можно выровнять одним из описанных способов, который лучше всего подойдет при определенных дефектах.

Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

Если в помещении настелен деревянный пол, то лучшим способом выравнивания будет использование фанеры. Технология монтажа такого покрытия не представляет большой сложности, поэтому его можно провести своими руками. Порядок его проведения следующий:

• грунтование;
• изготовление стяжки;
• праймирование;
• утепление;
• выравнивание деревянного пола фанерой.

Грунтование – необходимая процедура, позволяющая избавиться от трещин, сколов, выровнять образовавшиеся выбоины. В противном случае, покрытие прослужит недолго и начнет скрипеть.

Стяжка, которая оформляется как основание под фанеру, выполняется из бетона. После ее полного высыхания проводится праймирование, т.е. грунтовка основания. С помощью этой процедуры:

• очищается, в том числе и от пыли, поверхность основания;
• происходит пропитка основы грунтовкой, изготовленной из того же материала, с помощью которого будет крепиться фанера на стяжку.

Затем укладывается утеплитель, а на него – размеченные под укладку листы фанеры.

Фанера отлично подойдет для выравнивания деревянного пола

Основные способы выравнивания

Существует несколько методов, как выровнять пол в деревянном доме. Метод выбирается в зависимости от причины, характера и выраженности кривых элементов. К основным способам относятся:

• Циклевка;
• Применение балок (лаг);
• Использование стяжки;
• Применение самовыравнивающихся смесей;
• Местное выравнивание отдельного фрагмента пола;
• Применение подкладок.

Часто владельцы квартир задаются вопросом, обязательно ли срывать старое напольное покрытие? Ведь ликвидация прежнего пола (снятие досок) и обустройство нового – весьма трудозатратные и непростые работы. Удалять доски и производить демонтаж целесообразно в том случае, если они испорчены – будь то грибковое поражение, перелом доски или гниение.

Если же доски во вполне приличном состоянии, но имеет место прогиб или большой перепад по высоте, обычно можно обойтись без того, чтобы снимать прежние доски. Чтобы определить это с большей надежностью, нужно провести измерение перепадов, пользуясь строительным уровнем. Если они не превышают двух миллиметров на погонный метр, можно обойтись без радикальных мер; в противном же случае рекомендуется произвести вскрытие пола.

Способ выравнивания неровностей с применением болгарки

Монтаж плинтуса

Решение заменить на ламинат обычные дощатые полы приводит и к замене плинтусов. Оптимальным решением является установка пластикового плинтуса с внутренним кабель-каналом, закрытым декоративной накладкой. Более удобным явлется изделие с уже проделанными монтажными отверстиями под дюбель-гвозди.

Прежде всего необходимо выбрать плинтус в цветовой гамме, наиболее подходящей цвету ламината. Необходимо также приобрести необходимые соединительные элементы: внутренние и внешние углы, соединители, заглушки.

Монтаж плинтуса довольно прост. В стене над ламинатным покрытием сверлятся отверстия под дюбель-гвозди примерно через 30 см, после чего изделие легко устанавливается, провода укладываются в кабель-канал и закрываются накладкой.

Скрипучесть

У старых полов может быть ещё один очень существенный недостаток: скрипы. Их надо устранить в первую очередь.

Причины скрипа

Каждый скрип индивидуален, но общие причины следующие.

• Изначально были уложены доски с повышенной влажностью. После высыхания они деформировались и при нагрузке трутся одна об другую.
• Большое расстояние между лагами: доски прогибаются при нагрузке.
• Тонкие доски.
• Из-за усыхания древесины ослаб крепёж.
• В помещении высокая влажность.

Устранение двух последних понятно, а вот с остальными придётся повозиться.

Начать следует с подтяжки или замены крепежа.

Рекомендуются только саморезы.

Они различаются по цвету.

Чёрные с головкой стандарта PH (Phillips). D 3,5 – 4,8; L 16 – 150 мм. Закалённые, фосфатированные. С большим шагом резьбы. Недорогие, хрупкие, недостаточно защищённые от ржавления. Шлиц часто срывается. Для внутренних работ.

Жёлтые с головкой PZ (Pozidrive)D 1,5 – 6; L 10 – 250 мм. Более дорогие, оцинкованные, с хорошей стойкостью к коррозии. Не головке имеются диагональные лучики (двойной крест). Надёжный шлиц. С меньшим шагом резьбы. Закручиваются только битой с обозначением PZ. Универсальные, для наружных и внутренних работ.

Для всех работ по выравниванию полов рекомендуются жёлтые. Далее именно их будем называть крепежом или саморезами.

Если скрип не прекратился, проверяется (по расположению крепежа) расстояние между лагами. Если оно превышает рекомендованное, придётся привести его в нормативное.

Если единичные скрипы остались, в этих местах сверлится отверстие, через которое заливают монтажную пену. Втирание порошкового графита в небольшие и не длинные щели также помогает.

Скрип половиц друг об друга устраняется пропилами между досками дисковой пилой или болгаркой с пильным диском. Главное при такой операции – не попасть в крепёжный элемент.

Скрип тонких досок устраняется настилом сверху плитного материала.

Одновременно с этими операциями надо исследовать элементы пола на наличие насекомых-древоточцев и грибковых заболеваний. Поражённые места вырезаются, или доска меняется полностью. Новые древесные материалы, в том числе плитные, обязательно подвергаются огнебиозащите.

Выравнивание деревянного пола плитами

Помимо «зачистки деревянного пола», его поверхность можно выровнять путем создания дополнительного слоя покрытия. Для такого покрытия используют листы толстой фанеры, древесно-стружечных плит или других аналогичных продуктов деревообрабатывающей промышленности.

Настил пола из ДСП

К сожалению, выровнять горизонтальный уровень пола при его значительном перепаде таким образом не удастся. Однако, настил древесных плит на основание, избавленное от крупных «нарушений рельефа» вполне может создать хорошую основу для монтажа финишных напольных покрытий.

Сам монтаж слоя древесных плит на готовую основу не вызывает особых проблем. Плиты нарезаются по размеру и фиксируются на деревянную основу винтами-саморезами с потайными головками. Щели между плитами можно заделать шпатлевкой для работ по дереву.

Нанесение раствора

Перед тем как выравнивать деревянные полы, их необходимо очистить. В раствор добавляется вода в необходимом количестве и перемешивается. Наносить смесь лучше вдвоем: один готовит, другой выравнивает пол. Предварительно следует установить маячки. Раствор необходимо вылить в дальний угол помещения. При помощи длинного шпателя или ракли следует его выровнять. Далее раствор прокатывают валиком (игольчатым)

Особое внимание необходимо уделить местам стыка различных замесов. Эти участки нужно обработать шпателем

Для удаления пузырьков воздуха следует использовать валики с жестким ворсом. После застывания раствора, когда по нему можно будет свободно ходить, при помощи болгарки делают деформационные швы. Их заделывают эластичным материалом.

Как выровнять пол фанерой без лаг

Преимуществами выравнивания пола фанерой по лагам считаются: отсутствие необходимости установки бетонной стяжки, что дает экономию средств и времени, а также простота и экологичность способа. Выровнять пол фанерой можно и без лаг, при этом специалисты утверждают, что операция эта совсем не сложная. Закрепление листов происходит одним из способов:

• приклеиванием;
• регулированием.

В первом случае, понадобится специальный клеевой состав, использовать который можно, если пол имеет незначительные перепады высоты и имеется бетонная стяжка, которая к моменту выравнивания должна быть абсолютно сухой. Этот способ прост, и не требует значительного времени.

Регулирование считается более сложным методом, поэтому применяется значительно реже. Крепление листов фанеры, которые укладываются в два слоя, происходит на деревянные колодки, что требует затрат времени и аккуратности. Зато его использование позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки, а мастеру – без особых хлопот в дальнейшем демонтировать и заменять старое напольное покрытие.

Выровнять пол без лаг можно либо клеем либо регулированием

Стоимость работ

Общий уровень финансовых издержек зависит от нескольких факторов.

Во внимание следует принять:

• необходимость проведения работ по демонтажу;
• применение гидро-, звукоизоляционных материалов;
• стоимость материалов, шаг укладки (в том числе, размер, сорт, порода древесины);
• стоимость за услуги профессионалов.

Затраты на ремонт 1 м² бригадой рабочих складываются так:

• демонтаж покрытия, старых лаг – от 1 у.е;
• монтаж лаг – от 1.5 у.е;
• обшивка дощатым материалом – от 3 у.е;
• обшивка фанерой – от 2 у.е.

Дальнейшие затраты будут зависеть от типа финишного покрытия (ковролин, ламинат, паркет, линолеум). Средняя цена начинается от 5 у.е за квадратный метр.

Наиболее популярные