Обрешетка под сайдинг: монтируем правильно

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

Зачем нужно производить утепление?

Утепление — это процедура, направленная на сохранение тепловой энергии дома. С позиций комфортности проживания, на этом функции утепления заканчиваются, но с физической точки зрения ситуация намного сложнее.

Состав внутренней атмосферы жилого дома содержит переизбыток водяного пара. Он образуется от использования нагревателей, во время приготовления пищи, но основным источником пара является дыхание людей.

Находящийся в воздухе пар имеет определенную упругость, создающую т.н. парциальное давление, из-за которого происходит постепенное выдавливание пара через стеновые материалы. Отсутствие возможности вывода вызовет сильное увеличение внутренней влажности, образование конденсата на холодных поверхностях.

При недостаточной толщине стен (или неверно подобранном материале) конденсат начнет собираться на поверхности стен или внутри их толщи. При понижении температуры на улице накопившаяся влага замерзает, увеличивается в размерах и разрывает стены изнутри, что грозит разрушением.

Установка внешнего утепления снижает теплопотери, отчего стены остаются достаточно теплыми. Пар, проходящий сквозь них, не конденсируется и не вызывает намокания. Риск разрушения материалов устранен, конструкции дома — вне опасности.

Первый шаг: Устройство обрешетки.

Установку проводят на заранее подготовленный каркас из металла или дерева.

1. Выбор обрешетки.

Обрешетку собирают из металлического профиля или деревянных брусков. Шаг выдерживают в 40см для винила и 50см для металлического.

Металлический каркас прочнее, он не подвержен гниению и деформации, установить его на неровную поверхность проще. Профили крепят к стене на скобы или подвесы, которые позволяют отрегулировать конструкцию по уровню.

Обрешетка из бруса обойдется дешевле. Главное, чтобы древесина была сухой, без дефектов. Брус обязательно обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой. Крепят с помощью шурупов.

1. Подготовка поверхности.

Стены очищают: убирают ненужные детали (наличники, плитку и пр.), снимают прилегающие элементы (водостоки, лампы, козырьки). При необходимости, замазывают трещины. Деревянный фасад пропитывают антисептическим раствором.

1. Монтаж каркаса.

Направляющие фиксируют соблюдая правило: если обшивка горизонтальная, профиль/брус располагают в вертикальном положении, и наоборот.

Соединение выполняют дюбелями для кирпичной стены и саморезами – для деревянной. Конструкцию выравнивают по уровню.

Теплоизолировать фасад можно двумя способами:

• шаг обрешетки выставить по ширине утеплителя, изоляцию уложить между рейками,
• для изоляционного слоя соорудить дополнительный каркас, тогда обрешетка пойдет сверху параллельно.

Подготовка рабочей поверхности

Как и в случае монтажа любого другого облицовочного покрытия, перед обустройством обрешетки и установкой сайдинга, требуется провести подготовительные работы.

С поверхности стены необходимо удалить все выступающие элементы

Для этого следует выполнить следующие действия:

1. С поверхности стен и фасада снимаются все декоративные элементы, отливы, наличники и т. д.
2. При наличии старой отделки, ее следует удалить полностью или частично, в зависимости от ее состояния. Для сильно повреждённого покрытия рекомендуется сделать ее полный демонтаж.
3. После демонтажа отделки и различных элементов, поверхность стен очищается от загрязнений и обрабатывается специальными составами, против образования грибковых организмов и плесени.

При выполнении всех вышеприведенных этапов, поверхность должна хорошо просохнуть, после чего можно приступать к монтажу обрешетки под сайдинг.

Правила монтажа обрешетки из металлопрофиля под сайдинг

Крепление обрешетки к наружной стене осуществляется саморезами. Длина саморезов выбирается из расчета массы профиля и сайдингового покрытия, а также в зависимости от толщины и материала, из которого изготовлены стены. Для деревянного дома могут быть использованы только саморезы, тогда как крепление к кирпичной или другой каменной стене необходимо выполнять посредством дюбелей. В стене просверливаются отверстия требуемого диаметра, в которые затем забиваются дюбеля. Металлопрофиль для сайдинга крепится в составе обрешетки с шагом, величина которого зависит от веса отделочного материала. Другими словами, чем тяжелее сайдинг, тем меньшим должно быть расстояние между профильными планками обрешетки. Зачастую инструкция от производителя, прилагаемая к сайдингу, содержит рекомендации относительно шага обрешетки для данного материала.

Монтаж сайдинга под бревно на вертикально и горизонтально установленный профиль. Профиль под металлический сайдинг в виде обрешетки в зависимости от направления крепления облицовочного материала может крепиться вертикально или горизонтально. Если панели планируется монтировать горизонтально, то профиль должен позиционироваться вертикально. В случае вертикальной установки сайдинга, потребуется горизонтальная обрешетка.

Как прикрепить металлопрофиль к фасаду

Рассмотрим технологию монтажа металлического профиля на фасад своими руками:

Фиксация профильных планок к дому выполняется посредством металлических подвесов. Металлический подвес являет собой тонкую оцинкованную пластину со специальными отверстиями.

С помощью отверстий можно регулировать расстояние между стеной дома и профилем. Подвесы изгибают, придавая им П-образную форму, после чего фиксируют к стенам саморезами с дюбелями. Расстояние между подвесами должно соответствовать выбранному шагу установки.

Когда подвесы будут прикреплены к фасаду, к ним крепят профиль. Его вставляют в подвес на требуемом расстоянии от стены и привинчивают при помощи соответствующих отверстий в подвесе и саморезов.

Схема крепления профиля и бруса к фасаду с помощью подвеса.

• Монтаж обрешетки принято начинать с установки боковых профилей у краев стены (если монтаж сайдинга горизонтальный, а обрешетки вертикальный). Их выставляют строго по уровню, поскольку они будут служить ориентиром для устройства всех последующих профильных планок.
• Между боковыми профилями в нескольких местах по высоте натягивают бечевку или леску. По натяжке следует установить все остальные планки профиля.
• Так как крепление профиля на подвесах может быть не достаточно жестким, для придания обрешетке дополнительной прочности между планками могут быть закреплены перемычки из этого же профиля.
• Монтаж сайдинга на металлический профиль позволит создать более надежную конструкцию, если вместо подвесов для обрешетки использовать более сложную систему крепления. Такой крепеж изготавливается из отрезков оцинкованного профиля сечением 27х28 мм. Один отрезок крепится к стене широкой частью, а второй вставляется между ним и основной профильной планкой враспор. Фиксация элементов подобного узла производится с помощью саморезов.

Фото: сборка крепежного профильного узла для монтажа обрешетки на фасад.

• Такую же крепежную конструкцию следует применять, если длина подвеса недостаточна для компенсации неровностей на плоскости стены.
• Помимо прочего, металлопрофиль 27х28 мм, цена которого ниже стандартного 60х27, используется и для других целей. Так, именно он служит в качестве стартовой планки при монтаже вертикальной обрешетки.

Мы разобрались, какой профиль лучше всего подходит для монтажа сайдинга, определили способ создания из него профильного каркаса. Кроме того, мы выяснили, с помощью каких средств и конструкций можно наиболее надежно прикрепить профиль к фасаду. Надеемся, что наша статья помогла вам найти ответ на интересующий вас вопрос. Мы же рекомендуем дополнительно просмотреть обучающее видео о правилах установки фасадного сайдинга.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать монтаж обрешетки под сайдинг, вам понадобятся следующие инструменты:

• Шуруповёрт или, если позволяет бюджет, электродрель со специальной насадкой под саморезы;
• Водяной или лазерный уровень, длиной от одного метра. Для того чтобы монтировать профиль, удобно, если на ребре уровня есть магнитная лента;
• Ножницы для металла или ножовка для дерева;
• Молоток;
• Перфоратор;
• Болгарка;
• Рулетка, как правило, дольше 3 метров;
• Строительный карандаш;
• Капроновая нить;
• Меловый шнур;
• Средства защиты — можно приобрести или поискать нечто подобное дома — одежда для работы, очки, перчатки.

Непосредственный монтаж

Хорошая, подробная инструкция по применению обычно есть в каждой упаковке панелей. В ней дан необходимый минимум – как правильно обшить дом сайдингом. Её соблюдение гарантирует хороший результат.Переходим к непосредственному монтажу сайдинга.

Начальная планка

Уточняем горизонталь – она нужна на высоте 3-4 см от нижнего края будущей обшивки. Монтируем начальную планку – по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения

Очень важно правильно и ровно закрепить начальную планку – это начало облицовки, от которого зависит чёткая геометрия внешнего вида дома

Отливы

Если цоколь дома выступает за стены – ему необходимы отливы. Они устанавливаются от угла дома – начальная планка монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Наружные углы

Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3 мм, монтируем наружные углы. Они устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартовой планки, а верхняя часть на 3мм ниже софита или карниза. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие – подвешиваем на нём угол. Остальные саморезы – с шагом 30 см вворачиваются в середину отверстий. Если высота фасада больше 3 м, то углы придется стыковать. Снизу целые, а подрезаем верхние – для нахлёста у них по низу минимум на 25 мм убираем внутренние боковые края. На нижний угол, верхний заводится минимум на 20 мм, можно и больше – главное, соблюсти разницу в этих размерах на 5 мм, это зазор на температурное расширение.

Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.

Оформление окон и дверей

Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Проемы в уровень с фасадом

Ставим фартуки гидроизоляции, после них крепим наличники, либо J-профили. В проем потребуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных.

Установленные детали нужно соединить. Каждую сторону верхней рейки надрезать и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей удалить часть материала, мешающего соединению. После собрать так, чтобы мостики верхнего профиля оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним.

Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят эстетичней.

Утопленные проемы

Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем. Для них учитывается ширина откоса, надрезы на наличниках должны ей соответствовать. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию, особенно по работе с мостиками. Они должны закрывать стыки – это барьер от осадков.

Установка панелей сайдинга

Первую панель нужно вставить в замок стартовой планки, и в пазы углового профиля с зазором в 6 мм. Крепить к обрешётке в середину монтажных отверстий, как это указано в инструкции. Остальные панели – одну за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет быстро отделать дом сайдингом своими руками.

Наращивание панелей происходит внахлест – нужно обрезать крепежные рамки и замки, чтобы в итоге получился нахлест 25 мм. Либо через Н-профиль. Между панелью и любым соседним элементом – отступ 5 мм.

Когда процесс дойдет до проемов – просто приложить панель и разметить часть, заходящую на площадь окна или двери, после отрезать и закрепить панель.

Крепим завершающую – верхнюю панель. Меряем расстояние между финишным профилем и предпоследней панелью, по размеру обрезаем сайдинг. Специальным просекателем режем зацепы, отгибаем их. Заводим верхнюю панель в финишный профиль и цепляем за него.

Каркас под металлический сайдинг из профиля: устройство и установка

Монтаж каркаса – это первое с чего нужно начинать, устанавливая металлический профиль. Каркас в дальнейшем обшивается панелями. Металлический сайдинг похож на виниловый, только делают его из листов прочной стали. Конечно, элегантным его не назовешь, зато по прочности он превосходит остальные виды.

Чаще всего металлические панели используют для промышленных объектов, заводских зданий, складских помещений. Но если панели выполнены с красивыми рельефными поверхностями, то он идеально подойдет и к любому жилому помещению.

Цветовая гамма такого покрытия включает разнообразие радужного цвета. Качество металлических панелей зависит только от качества материала, из которых изготовляется покрытие. На рынке появляются и другие металлические панели из алюминия, цинка, титана, но они уступают панелям из стали. Например, алюминиевые панели подвержены небольшому механическому воздействию и деформируется, не поддается он исправлению.

Панели из металла используется для сложных конструкций, где расположено большое количество окон, дверных проемов. Такое широкое применение обосновывается небольшим весом панелей, что облегчает монтаж конструкции даже в местах, где установить панели трудно и почти невозможно.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Установка сайдинга

Перейдем к непосредственному рассмотрению правил крепления винилового сайдинга к изготовленной обрешетке.

Крепление доборных элементов

Доборные элементы для монтажа винилового сайдинга

1. У цокольной части здания по высоте выбирают место, от которого будет вестись монтаж сайдинга. На выбранном уровне (на 4 см выше стыка фасада с цоколем) у боковых краев каждой стены вбивают гвозди примерно на половину длины ножки. С помощью бечевки и мела между гвоздями отбивают прямую ровную линию.
2. По намеченной линии монтируют стартовую планку. Ее устанавливают верхней частью на линию и аккуратно гвоздями крепят непосредственно к поверхности или к обрешетке. При стыковке отрезков стартовой полосы с целью удлинения между ними оставляют зазор в 5-6 см.
3. Планку для внутреннего угла крепят на соответствующем стыке двух стен на 6 мм ниже уровня стартовой планки. Ее прибивают к каждой из прилегающих стен с шагом установки гвоздей 20-40 см. Как и виниловый сайдинг, планки не следует прибивать слишком плотно. Планки для наружных углов монтируются таким же образом, как и внутренние.Установка стартовой планки для винилового сайдинга
4. Для стыков с дверными и оконными проемами применяют специальные J-планки. Их устанавливают по периметру стыка с рамой и крепят с помощью гвоздей.

Правила крепления сайдинговых панелей

Технология монтажа винилового сайдинга предусматривает следующий порядок ведения работ:

1. Нижний край первой сайдинговой панели вставляют в стартовую полосу и прибивают верхний край к обрешетке или к стене. В угловые планки по краям стены сайдинг вставляют не до упора, оставляя люфт в 5-10 мм на компенсацию возможных температурных расширений.Схема крепления различных доборных элементов и панелей винилового сайдинга
2. Если длины сайдинга недостаточно для перекрытия всей стены, его можно уложить двумя частями, закрыв стык специальной стыковочной Н-планкой. Планку устанавливают перпендикулярно направлению крепления сайдинга, разделяя стену на две части (обычно пополам).
3. Когда первый ряд сайдинга уложен и закреплен, устанавливают второй. Для этого нижнюю часть второй панели вставляют в паз, расположенный в верхней части первой, и крепят по аналогии с первой панелью. Состыковав панель с ранее смонтированной, не следует натягивать ее в сторону стыка. Закрепленные панели винилового сайдинга не должны испытывать внутренних напряжений.Стыковка панелей сайдинга друг с другом
4. Вслед за второй панелью монтируют все последующие до тех пор, пока не будет обшита вся поверхность. По необходимости с помощью резака или ножовки последнюю панель подрезают по ширине, выполняя продольный рез. До монтажа последней панели сайдинга вдоль верхней кромки стены устанавливают финишную планку.
5. Последнюю панель вставляют в паз предпоследней и, слегка натянув в сторону стыка, внедряют верхний край последней панели в паз финишной планки. В креплении последней планки винилового сайдинга гвоздями нет необходимости.
6. Установка сайдинга на фронтонную часть здания производится, в целом, аналогично, но с незначительными отличиями. У краев фронтона в месте стыка с кровельным свесом под соответствующим углом крепят J-планки, а панели подрезают по длине не перпендикулярно, а под таким же углом. Сам монтаж и стыковка с боковыми планками производится по общим правилам.

Наглядно изучить всю вышеописанную процедуру вы сможете посредством обучающего видео, прилагаемого к данной статье.
На фото изображен монтаж последней панели сайдинга на фронтонной части фасада

Итак, мы описали технологию установки винилового сайдинга на фасад во всевозможных подробностях. Надеемся, что наши инструкции были не сложны для понимания, и вы без особого труда сможете реализовать их на практике с требуемым уровнем качества. Помните, что общая цена облицовки сайдингом складывается не только из стоимости расходных материалов, но также из трат на монтажные работы. Существенно снизить смету на обшивку фасада виниловым сайдингом вы сможете собственноручным выполнением всего комплекса монтажных работ.

Специфика металлического каркаса

Обрешетка это и есть каркас, прикрепляемый на поверхность стен перед отделкой декоративными материалами. Обычно его изготавливают из металла или дерева. Без обрешетки монтаж фасадной системы будет трудоемким и длительным. В случае, когда сайдинг фиксируется непосредственно на основание из бетона, кирпича или дерева, могут возникнуть негативные последствия. Каркас – это очень важная составляющая, которой нельзя пренебрегать.

Обрешетка призвана выполнять такие функции:

• Выравнивать поверхность. Очень часто стены здания имеют дефекты и неровности, и если их своевременно не ликвидировать, то есть риск, что геометрия всей облицовки будет серьезно нарушена, и возникнут трудности с монтажом сайдинга. Обрешетка позволит надежно выровнять основание, чтобы эти дефекты нейтрализовать.
• Обеспечивать теплоизоляцию. Под обрешетку монтируется утеплитель, надежно защищающий наружные и внутренние стены зданий от теплопотерь.
• Создавать отличную вентиляцию для фасадной системы. Таким образом, между сайдингом, каркасом и стенами дома создается небольшое пространство, где воздух может циркулировать.
• Обеспечивать прочность. Благодаря качественно установленной обрешетке риск смещения панелей сводится к минимуму. Также увеличивается срок эксплуатации отделки.

Для производства используются специальный профиль и крепежные элементы. Его монтируют по всей рабочей поверхности в форме решетки. Размещение и направление профиля напрямую зависит от разновидности декоративных панелей, поскольку сайдинг может быть, как вертикальный, так и горизонтальный. Результатом установки обрешетки является абсолютное выравнивание стен и образование вентиляционного зазора.