Как пробурить своими руками скважину без оборудования

Набор инструментов

Ручное гидробурение скважин можно реализовать, только если есть три основных устройства:

1. МБУ — малогабаритная буровая установка высотой около 3 м. Имеет полный набор для разработки почвы.
2. Помпа — для создания потока воды. Напор должен быть примерно 26 м, под давлением не ниже 2,6 атм. Производительность в районе 20-22 м³ в час, что гарантирует хороший поток жидкости.
3. Насос, который сможет перекачивать загрязненную жидкость от места разработки.

Мощность нужно подбирать так, чтобы все устройства имели примерно одинаковую производительность.

Проследите, чтобы в комплекте МБУ были все нижеперечисленные элементы:

• инструмент для бурения, буровые штанги;
• набор буров;
• вертлюг, лебедка, каркас;
• если в комплекте нет преобразователя тока, его лучше купить заранее, чтобы обеспечить нормальное энергоснабжение установки;
• понадобится комплект обсадных труб.

В процессе могут пригодиться инструменты по типу трубного ключа и ручного зажима. А еще стоит купить пересадочную вилку.

Чтобы скважину не затапливало жидкостью, понадобится хороший насос, который сможет долго работать при условиях перегонки воды с мелкими частицами или абразивом.

Ширина ножей

Ширина ножей в 10-15 см – важнейший момент, заставляющий задуматься при изготовлении. Сейчас самодельный бур для скважин можно сделать на воду или столбы.

В любом случае придется учитывать представленные данные. Чем же тогда отличается гидробур? Разница касается только угла заточки, который подбирается только при практическом применении.

Если бур для скважины должен быть шире, своими руками сделать его не получится. Дело в том, что для этого тщательно подбирается металл, так как нагрузка на него увеличивается.

Хотя на воду он не подойдет, потребуется иной инструмент, которым чаще всего становится гидробур с электроприводом или бензиновым двигателем. Его применяют для бурения профессионалы из-за сложности работ.

Работа мотобуром. Проверка состояния бурового инструмента.

1. – должны быть не изношены. Режущий край режущего ножа всегда должен выходить за край реборды (спирали) шнека. Только при соблюдении этого условия режущий нож и буровой шнек считается готовым к работе. Если режущий нож сточен и не выходит за край реборды (см. рисунок), то необходимо срочно заменить режущий нож, иначе есть риск выхода из строя редуктора, сцепления, гидравлического насоса.

В промежутках между бурением отверстий всегда проверяйте состояние режущего ножа.

3. Реборда (спираль) должна быть приварена к трубе в необходимых местах, не иметь трещины и сильные прогибы. При необходимости поврежденный шнек нужно отремонтировать или заменить.

4. Для буровых шнеков Flex-Coil: защитная пружина должна быть не повреждена и не сжата. Крепежные винты пружины затянуты до упора.

5. Определитесь какой грунт предстоит бурить вам и установите ножи подходящие для вашего типа грунта.

6. Узнайте, что расположено под землей в точке бурения. Возможно там пролегают коммуникации которые вы можете повредить. Или есть слой строительного мусора из-за которого вы можете получить травму или ваш мотобур выйдет из строя.

Преимущества самодельной установки

Применение устройств, изготовленных своими руками для бурения скважин, имеет ряд преимуществ.

Самодельные буровые станки для ручного бурения сооружаются по единой схеме. Буровую вышку выполняют в виде треноги.

К ним относятся:

1. Небольшая стоимость. Целый ряд деталей и механизмов можно найти в хозяйстве или приобрести на разборках за небольшую плату. Благодаря тому, что работы будут выполнены самостоятельно, цена готовой установки будет зависеть от покупных деталей.
2. Мобильность. Чаще всего малогабаритные установки оборудуют колесами и сцепным устройством для фаркопа. Бурение можно проводить в тех местах, куда не проедет специальная техника.
3. Небольшие массо-габаритные характеристики. Наиболее тяжелыми деталями являются привод и станина (основание).
4. Быстрый и простой монтаж. Установку можно хранить в разобранном виде в любом подсобном помещении, а при необходимости собрать за несколько минут.
5. Соответствие технических характеристик, требуемым для бурения скважины на воду.

Если по каким-либо причинам работы не были окончены в течение дня, то нет необходимости оставлять установку на ночь на улице. Ее легко демонтировать и убрать в помещение. Для проведения работ на участках, не оборудованных электричеством, можно использовать механический привод либо приобрести бензо- или дизельный генератор соответствующей мощности.

Полезные рекомендации специалистов

Если глубина залегания воды превышает длину бура, то удлинить его можно методом стыковки сверху ещё одной трубы. Состыковать их можно резьбовой муфтой, либо сварочным соединением. При использовании труб небольшого диаметра допускается применить болты или шплинты. Однако, такое соединение не слишком надёжное, и при большом вращательном усилии болт может срезаться, и штанги рассоединятся. Достать оставшийся в скважине бур бывает весьма проблематично.

Прежде, чем приниматься за конструирование устройства, рекомендуется составить чертёж бура для скважины. Это даст возможность иметь перед собой наглядный образец того, что должно выйти в итоге. Попытки создать буровой механизм методом «научного тыка» для некоторых домашних мастеров более увлекателен, но отнимает чересчур много времени и сил.

Более лёгкий ручной вариант устройства скважины – при помощи долота-желонки. Подъём и сброс ударного инструмента требует меньшего приложения сил, нежели вращение заглублённого бура. Кроме того, ударным методом можно вести бурение даже одному человеку. Правда, такой способ весьма долог, и работы могут затянуться на несколько дней.

Если шнековый бур не удаётся самостоятельно поднять из скважины, можно облегчить задачу, соорудив приспособление для рычага. Например, поставив рядом бочку, и перекинуть через неё брусок. Один край бруска привязать к буру, а к другому краю приложить физическое усилие.

Бур для ударно-канатного бурения своими руками

Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.

Для бурения скважины ударно-канатным способом нужно не так уж много: устойчивая рама-тренога, сам ударный бур, прочный трос и лебедка

Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.

С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей точки водозабора сбрасывается труба-снаряд – желонка для скважины. Вверху к буру приваривается проушина для троса.

Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

• Желонка — буровой инструмент, для изготовления которого нужна труба диаметром от 80 до 160 мм. Удобная для самостоятельного бурения длина 1,2 — 1,5 м.
• Внизу желонки устраивают клапан, который перемещается при проталкивании грунта в полость. Захватив пробуренную породу, клапан закрывает отверстие.
• В вершине желонки устраивают приспособление для подсоединения снаряда к тросу. Он необходим для извлечения бура из скважины.
• Для выгрузки удерживаемой клапаном породы в трубе вырезают окно. Извлеченную из скважины желонку переворачивают и освобождают от грунта.

Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 – 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.

Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.

Редко для бурения скважины используется только один снаряд. Чаще всего они применяются в комплексе: глинистые породы бурят шнеками или стаканами, рыхлые и водонасыщенные проходят желонкой

Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка.

Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.

Не обязательно покупать готовую установку – можно самостоятельно изготовить желонку для бурения и чистки.

Если сделать такой ударный бур достаточно тяжелым, то этим днищем он будет резать грунт, словно масло, и не позволит ему высыпаться из своей полости обратно

Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.

• Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
• Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
• Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.

Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда.

По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.

Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.

Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.

Колокол – часть ударного бура. Он легко очищается от грунта и может быть заменен, например, на долото, если в процессе бурения скважины попадётся камень

Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.

Как собрать ложковый бур

Ложковый бур применяется в мягких песочных или глинистых почвах, которые устойчивы к осыпанию. Он хорош тем, что грунт вскрывается не только нижней кромкой, но и боковой, которая собирает породу внутри цилиндра. Для очистки его тоже во время работы нужно периодически вынимать из скважины.

Для изготовления своими руками такого агрегата вам будут нужны:

• толстенные трубы с нужным диаметром;
• сварочный аппарат;
• набор слесарных инструментов.

Ход работы такой:

• возьмите отрезок трубы и сделайте в нем продольную прорезь согласно чертежу;
• тяжелым молотком и ломом с плоским наконечником сделайте нужное сечение;
• заточите нижнюю и боковую режущие кромки;
• внизу по продольной оси приварите толстое сверло с диаметром от 18 до 36 мм;
• вверху приварите вертикальную штангу, продольная часть которой должна несколько смещаться в сторону по отношению к продольной оси рабочего инструмента примерно до 15 мм.

Режущие кромки инструмента желательно предварительно закалить. Также ширину трубы желательно подбирать в зависимости от состава почвы. Чем суше и рыхлее грунт, тем меньшую ширину должна иметь труба.

Особенности ударно-канатного бурения

Ударно-канатное бурение хорошо тем, что не нужно под него делать сложные установки, а сам бур можно собрать из подручных материалов своими руками и работать с ним одному человеку.

Особенности такого вида бурения следующие:

Сборка ударного бура своими руками

Ударный бур для ударно-канатного метода бурения изготавливается так:

• поставьте треногу высотой до 3 м над местом, где будет буриться скважина;
• вверху закрепите на ней канатный блок;
• ручную или электрическую лебедку прикрепите к одной или же сразу двум опорам блока;
• труба для бура по диаметру должна совпадать со стволом скважины;
• вверху трубы перпендикулярно ее оси приварите полосу толстого металла, отверстие которой по диаметру должно совпадать с толщиной подъемного каната, само отверстие нужно поставить по осевой линии;
• на нижнем торце сделайте кольцевую или зубчатую заточку, потом торец можно дополнительно закалить в муфельной печке;
• чтобы было легче чистить верхнюю часть трубы от грунта, сделайте прорезь или несколько радиальных отверстий;
• если лебедка имеет достаточную мощность, процесс работы можно ускорить за счет увеличения веса ударного бура, если поставить вверху на нем дополнительные металлические грузы.

Вращательное бурение от других отличается тем, что бур врезается в землю и вынимает под действием вращательных сил остаточную породу. Такой тип работы предполагает задействование двух людей, которые стоят по обе стороны от штанги, и вращают ее специальным воротком, сделанным из стальной трубы или длинного лома.

Благодаря данному методу можно прорубить неглубокую водяную скважину на песке достаточно быстро и без применения сложного оборудования. Для работы лишь потребуются:

• ручной бур;
• штанги для наращивания длины инструмента;
• трубы для воротка нужной длины.

Спиральный, как и ложковый бур, хорошо подходит для бурения вручную в легких грунтах без камней. Спиральный бур состоит из вертикальной штанги, сделанной из толстой трубы, в нижнем ее торце стоит режущий инструмент на основе твердого сплава. Вдоль конструкции вверх от режущей кромки привариваются полосы на основе закаленной стали.

Такая кромка при вращении подрезает грунт, а полосы, расположенные по спирали, выталкивают его наружу, что добавляет упора при бурении. Остаточный грунт из скважины накапливается между витками, поэтому периодически нужно вытаскивать бур и чистить его.

Для изготовления такого приспособления своими руками потребуются следующие заготовки:

• толстенная труба нужной длины;
• металлический диск толщиной порядка 5 мм, а внешний его диаметр должен соответствовать диаметру скважины.

Алгоритм сборки конструкции такой:

• заострите нижний кончик трубы или приварите к нему заточенный стальной наконечник;
• распилите надвое металлический диск и на его кромке сделайте заточку или ровно, или зубчатым методом;
• половины диска приварите к вертикальной штанге, они должны при этом находиться на расстоянии порядка 125 мм от острого конца;
• вверху штанги поставьте резьбовую муфту.

В качестве материала для бура можно взять разрезанный пильный диск от циркулярной плиты нужного размера.

Как избежать ошибок при бурении

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения

Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей

Бур-ложка

Его можно сконструировать, из металлического цилиндра (свёрнутого из листа стали по заднему диаметру) или из трубы подходящего сечения.

В боковой поверхности цилиндра/трубы нужно проделать продольную прорезь, загнув левую кромку (режущая часть), необходимую для выемки земли из боковых стенок скважины.

Режущая часть конструкции (низ ложки) – ковшеобразный резец: левая его часть – резец, а правая – поперечный выступ. Дополнительно, между отгибами цилиндра, можно приварить сверло по металлу, закрепив его к «телу ложки». Верхняя часть (ручка) бура-ложки изготавливается, как для спиралевидного, из штанги или трубы.

Ложкообразные самодельные установки для бурения

Как работает?

Инструмент, вращаясь, забирает грунт режущими кромками и вертикальной кромкой, набирая его во всю полость трубы/цилиндра.

В данной статье мы рассмотрели только два варианта изготовления буров самостоятельно. Однако, существуют и другие конструкции для домашнего бурения скважин.

Например, для каменистых отложений и твёрдого грунта применяется бур-долото. Изготовить его можно из четырёх составных частей: бура, ручки для его вращения, разъёмной трубы и конструкции, напоминающей вышку, но чтобы изготовить его понадобится вертлюг — приспособление, через которое подаётся буровой раствор к шлангу, проходящему сквозь штангу. Данную деталь самостоятельно сделать не получится, так как для этого необходимо высокоточное оборудование. Если же деталь будет не идеально герметичной, может произойти утечка подаваемого раствора.

Трехлопастное долото для бурения скважин

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Виды скважин

Пробурить на даче скважину не так и сложно. Ее цена будет зависеть от глубины залегания воды. Скважина на песок будет значительно дешевле от артезианской скважины и это тоже следует учесть.

Скважина на песок

Делается на не большую глубину. Поэтому вполне можно сделать всю работу своими руками и это значительно удешевит вашу затею. Перед началом работы следует узнать, какого качества вода находится на не большой глубине. Для этого лучше всего у соседей взять пробу и отнести ее на экспертизу и проверит качество. Параметры мы приведем ниже.

Подойдет для помещения, где вы проживаете постоянно. Такая вода является более качественной. Но работа будет стоить дороже. Здесь будет лучше нанять специализирующуюся организацию. Причем сразу надо будет предусмотреть ее очистку. Она находится в известковых слоях и поэтому имеет повышенное содержание железа. Сразу предусмотрите и правильную фильтрацию.

Внимание: Если вы живете не постоянно на даче и вам вода надо только для полива, тогда смело можете делать такую конструкцию

Определяем качество воды

Вода в колодце или скважине считается питьевой в следующих случаях:

• Когда вода прозрачна на тридцать сантиметров в глубину;
• Когда примеси нитратов не превышают 10 мг/л;
• Когда в одном литре воды содержится не более 10 кишечных палочек;
• Когда на вкус и запах по пятибалльной шкале вода оценивается не меньше трех баллов.

Для определения этих показателей воду необходимо подвергнуть лабораторному анализу в санитарно-эпидемической службе.

Каким образом пробить скважину

Разберем данный процесс с теоритической точки зрения:

• Работа начинается с рытья шурфа, чья глубина и диаметр должны составлять не менее двух метров, либо стороны в полтора метра. Эта мера предупреждает дальнейшее осыпание грунта верхнего слоя.
• Укрепление шурфа производится дощатыми щитами. Далее при помощи колонки и буровой вышки бурится скважина. Буровая колонка подвешивается на вышке в центральной точке будущей скважины.
• Буровая колона представляет собой несколько штанг, которые с помощью переходных муфт удлиняются в процессе бурения. Буровая головка монтируется на конце колонки.
• Монтаж вышки производится из бревен, стальных труб, швеллера или уголка, которые составляют в треногу, в вершине которой крепится лебедка.

Внимание: В случае если вода залегает неглубоко, бурение можно производить без вышки. В данном случае пользуются специальными укороченными штангами в полтора метра длиной. Если без вышки при бурении не обойтись, длинна штанг в данном случае, должна составлять не менее трех метров

Если без вышки при бурении не обойтись, длинна штанг в данном случае, должна составлять не менее трех метров.

Чем бурить

Оснащение и метод бурения выбирается исходя из типа грунта. Используемый инструмент должен быть изготовлен из углеродистой стали.

Подбираем инструменты и материалы

Бурение производится с помощью следующих буровых головок:

• Для бурения в глинистых почвах используется бур в виде спирали с основанием 45-85 мм и лезвием длинной 258-290 мм.
• При ударном бурении используют бур-долото. Бур может иметь плоскую, крестообразную и другие формы.
• Бурение в суглинках, песчаной глине или глинистом песке производится при помощи бура-ложки изготовленного в виде ложки и имеющего спиралевидную или продольную прорезь. Данный бур имеет диаметр в 70-200 мм и длину в 700 мм и углубляется за проход на 30-40 см.
• Извлечение рыхлого грунта производится при помощи бура-желонки с применением ударного метода. Желонки изготавливают из трехметровой трубы и имеют поршневой и обычный вид. Внутри желонка должна иметь диаметр 25-96 мм, снаружи 95-219 мм, ее вес должен составлять 89-225 кг.

Бурение представляет из себя циклический процесс, периодически сопровождающийся очисткой от грунта бурильного инструмента. Очистка производится при полном извлечении бура из грунта. Соответственно от длины шланг зависит сложность извлечения их из скважины.

Как выполняется пайка медных труб

Перед началом операции подготавливают все требуемые инструменты и материалы:

• различные щетки для зачистки краев труб для спайки;
• инструменты контроля нагреваемых заготовок перед спайкой;
• оборудования для термического нагрева заготовок. Чаще всего применяют газовую горелку;
• также требуется припой, буры как флюса и кисточки для нанесения материала.

Для операции пайки с бурой, не включая этап приготовления флюса, можно разделить на различные этапы:

1. Мастер очищает заготовки от излишней грязи и включений. С использованием мелкой наждачной бумаги, зачищать зону соединения кусков труб следует до характерного блеска.
2. После зачистки с помощью щетки можно нанести буру. Вещество необходимо нанести на внешней и внутренних сторонах стыка. Изделия со слоем флюса соединяются в зоне стыка для начала пайки.
3. Массу трубы нагревают газовым источником тепла не менее 20 секунд.

На зону соприкосновения наносится припой и также обрабатывается горелкой для расплавления. Припой распределяется равномерно по всей зоне стыка. Если шов проходит визуальный осмотр, его можно испытывать в рабочих условиях.

Назначение ручного бура, его функции

Бур для скважины считается самым простым механизмом, который может применяться не квалифицированным работником. Его прямым назначением считается выемка грунта из отверстия определенного диаметра и глубины. Надежность средства для работы заключается в количестве составляющих. Если их немного, значит и в случае поломки можно быстро сделать замену.

Обычно эту конструкцию изготовляют из трех основных элементов: шеста или трубы из металла, приваренного шнека и равностороннего держателя. По своему строению шнек представляет собой винт, который как дополнение может быть оснащен вспомогательными лопастями и остро заточенными резцами.

Бур для бурения не глубокой скважины

Это устройство очень хорошо используется не только в домашнем хозяйстве для рытья скважин и ям, но и как средство в мужском досуге. В зависимости от нескольких назначений, конструкция инструмента может иметь различные детали, размеры и материал изготовления.

Основные особенности конструкции

Сделать своими руками подходящий ручной инструмент реально, но для этого обязательно нужно учесть несколько особенности.

Проще всего получить воду, выполнив требования, так что нужно перечислить основные показатели, отмечаемые в схемах.

• Расстояние от острия наконечника – 20 см;
• Ширина ножей – 10-15 см;
• Угол наклона ножей – 20 градусов.

Конструкция оказывается не такой сложной, поэтому если уметь пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом, всегда можно выполнить его. Только следует сначала подробно рассмотреть каждый пункт, разъяснив причины такого выбора. Да, человек может экспериментировать с показателями, но именно такие данными проверены на практике.

Подготовительный этап

Прежде чем приступать к сборке конструкции шнека необходимо подготовить рабочий инструмент. В этот список входят:

• сталь листовая;
• автомобильные рессоры;
• напильник;
• специальные тиски для фиксации заготовок;
• молоток;
• картон и маркер;
• болгарка и диски для нее;
• крепежные элементы; рулетка;
• трубы разной длины.

Что касается материала труб, то лучше подбирать стальные элементы, у которых повышенная коррозийная стойкость. Если брать дешевый вариант, то уже спустя некоторое время на поверхности появится ржавчина.

Если все подготовлено, то можно приступать к работе. Чтобы изготовить шнек своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

• вначале сделать проект, а затем — шаблон на плотном картоне;
• взять стальную полую трубу, этот материал должен выдерживать серьезное механическое воздействие;
• изготовить из гибкого стального листа витки и с помощью сварочного аппарата приварить перья к трубе — получится своеобразная пружина.

Если требуется шнек для работы с сыпучим материалом, то витки должны быть расположены всплошную. В обратном случае нужного эффекта не будет. Если все сделано правильно, получится эффективный инструмент, который будет иметь следующие положительные качества:

• компактный размер;
• высокая производительность;
• длительный эксплуатационный срок;
• удобный в работе;
• быстрое углубление и подъем земли.