Технология обустройства слива из бани

Как учесть при постройке ленточного фундамента

Фундамент, обустроенный по всем правилам, залог того, что конструкция прослужит вам долгие годы без каких-либо проблем. Лучше, чтобы участок для бани был с небольшим уклоном. Так обеспечивается естественный сход для дождевых вод.

Самый рациональный способ организации канализационной системы — ее обустройство еще на этапе возведения основания здания.

Намного сложнее справиться с задачей, когда здание уже построено. Здесь потребуется буровая установка.

Как же выглядит процесс обустройства отверстий для канализации на этапе заложения фундамента?

Для начала разрабатывают траншеи, обустраивают песчаную подушку толщиной до 15 см в зависимости от глубины траншеи.

На песок укладывают щебень. Каждый слой поливают водой и утрамбовывают. Обустраивается опалубка с армирующим каркасом. С обеих сторон опалубки оставляем отверстия, через которые будет проходить канализационная труба.

На следующем этапе в опалубку заливается бетон. Через неделю, когда он застынет, выполняются работы по гидроизоляции. Канализационная система оборудуется до того, как обустраивается пол.

На первом этапе разрабатываются траншеи для труб, их глубина равна порядка полуметра. Также необходимо делать легкий уклон (около двух сантиметров на каждый метр).

На дно равномерно кладут песок, его толщина составляет около пятнадцати сантиметров.

Укладываем и соединяем все трубы. Если в бане запланирована установка санузла, то монтируем стояк. Его специальным образом прикрепляют к стене. На нем обязательно должна быть предусмотрена вентиляция.

Для этого труба выводится над крышей, в ином случае выбирают слив с обратным клапаном для бани. Пришла очередь монтажа полов. Завершающим этапом является присоединение трапов.

Важно! Чтобы избежать специфических запахов из канализации, устанавливается гидрозатвор. Им укомплектованы все виды трапов.. Еще один вариант — обустройство отверстий для канализационных труб в уже готовом фундаменте строения

Этот способ профессионалы считают достаточно трудоемким

Еще один вариант — обустройство отверстий для канализационных труб в уже готовом фундаменте строения. Этот способ профессионалы считают достаточно трудоемким.

Без определенного оборудования здесь не обойтись. Вам понадобится специальная установка для бурения и дрель, перфоратор, пробойник.

Самыми распространенными проблемами, встречающимися на данном этапе работ, являются: массивные стены, подвал или пристройка, очень заглубленное основание здания.

Для данных работ обычно используют чугунные трубы. Они считаются наиболее долговечными и надежными. Для их соединения применяют переходники, муфты, тройники, заглушки.

Сначала определяется месторасположение септика и выхода наружной трубы. Затем осуществляются работы по бурению отверстия.

Внимание! Уклон трубы всегда должен быть в сторону слива.

Обычно используют сто миллиметровый стояк. В том месте, где он подсоединяется к трубопроводу, нужно предусмотреть ревизионный колодец.

Гидрозатвор, зачем он нужен

Под гидрозатвором подразумевают обычный сифон, имеющийся в каждом сантехническом приборе. Главная его задача — не допустить просачивание воздуха из канализации в помещение бани, кухни или санузла. Слив в бане с гидрозатвором необходим в каждом случае, когда есть подключение к канализации.

Многие бани на садовых участках имеют слив, подключенный к дренажной системе, например к бочке, где гидрозатвор необязателен. Лишним гидрозатвор не будет, даже если слив в бане сделан с бочку. В этом случае он будет препятствовать проникновению холодного воздуха с улицы через сточную трубу.

Бетонный пол в бане со сливом обычно имеет гидрозатвор из готового элемента трубы с сифоном. Подобный компонент можно приобрести в любом сантехническом магазине. Диаметр сифона не должен быть меньше остальных труб сантехники. Это обеспечит исправную работу, без засорений и сужения просвета.

Сейчас для создания системы отвода воды пользуются пластиковыми трубами. При этом тот ответственный участок, который будет вмурован в бетонный пол, можно сделать чугунным или стальным.

Все компоненты должны подходить друг к другу по диаметру и по типу соединения. Для сточных труб, вне зависимости от материала, оптимально раструбное соединение. Его используют на керамике, чугуне, стали и пластике.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

• сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
• устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
• врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Когда нужно использовать гидрозатвор в бане

В бане использовать гидрозатвор на канализацию нужно в том случае, если слив воды идет в общую систему водоотведения. Если же вода сливается за пределы бани в яму, откуда и впитывается, никакого запаха в этом случае быть не может.

Если канализация бани подключена к общей системе, можно использовать готовые сифоны (как для ванной или умывальника) любой конструкции. Есть в продаже пластиковые или металлические затворы бутылочного типа или из гофрированного шланга.

Гидрозатвор канализационный бутылочного типа

Иногда еще можно встретить чугунный гидрозатвор, но их производство остановлено уже несколько лет назад, и встречаются они в основном в старых домах.

Гидрозатвор для пластиковой канализации

В продаже имеются водяные гидрозатворы фирмы CENTER AQUAPA, которые вставляются в пластиковую трубу диаметром 55 мм или 110 мм.

Водяной гидрозатвор CENTER AQUAPA вставлен в трубу диаметром 110 мм

По сути дела, гидрозатвор представляет собой два стакана, вставленные один в другой.

Верхняя и нижняя части гидрозатвора CENTER AQUAPA

После заливки полов в бане, верх гидрозатвора должен оказать в небольшом углублении для полного слива воды.

Верхняя часть гидрозатвора находится на уровне самой нижней точки

У данного гидрозатвора два плюса:

1. Он дополнительно выполняет роль отстойники;
2. Даже если в гидрозатворе замерзнет вода, он не будет поврежден.

Как сделать гидрозатвор своими руками

Достаточно легко можно  сделать гидрозатвор своими руками. Для этого кусок трубы подходящего диаметра нужно изогнуть в виде буквы «U» и приварить (соединить при помощи муфт) к трубе после воронки стока (высота гидрозатвора обычно 50-70 мм). Делать это желательно во время закладки фундамента и обустройства полов, но если баня уже функционирует и запах мешает, можно попытаться устранить эту неприятность.

Если фундамент столбчатый и канализационные трубы ПВХ доступны – это облегчает дело.  Под баней можно к сливной трубе приварить нужный кусок трубы. Если доступа к трубам нет,  придется вам его организовать: разобрать часть пола, если он деревянный, или выпилить «болгаркой» если он бетонный. После чего  к канализации при помощи соединительных муфт или сварки присоединить трубу с изгибом.

Нужно учесть, что вода из любого гидрозатвора испаряется. И если длительное время не пользоваться канализацией, дней через 40-50 она высохнет окончательно, и газы из канализации беспрепятственно проникнут в помещение.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

• сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
• устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
• врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

Критерии выбора

Выбирают тип колодца по таким критериям:

• Габариты. Для многих хозяев имеет значение вес, длина и сечение шахты.
• Технические характеристики материала: долговечность, устойчивость к коррозии и агрессивным средам, прочность на излом и растяжение.
• Стоимость. Для многих мастеров этот параметр является немаловажным, поскольку устройство протяженной дренажной системы может вылиться в копеечку.

Часто в целях экономии владельцы дачных участков принимают решение монтировать своими руками дренажный колодец из покрышек или полимерных ёмкостей. Но герметичность такого резервуара остается под вопросом, поскольку сложно добиться абсолютной целостности шахты. Со временем она все равно станет пропускать подземную воду, а покрышки будут деформироваться под воздействием пучнистого грунта.

Устройство слива воды в бане

Для обустройства качественного слива воды в бане особое внимание уделяется следующим показателям:

• Мощность сливной системы определяется по количеству человек, посещающих парную, и частоты посещений. От этого зависит объем сливной ямы или колодца.
• Уровень прохождения грунтовых вод в месте строительства бани.
• Состав грунта.

Руководствуясь данными показателями, необходимо определить, как правильно сделать слив воды из бани, какую применить конструкцию, и какие она будет иметь особенности: объем, глубину, материалы, крепления.

Сливной резервуар с фильтрующим дном

Предназначением любого резервуара (колодца или ямы) с фильтрующим дном является очистка стоков от загрязнения и задержание микроорганизмов. Затем вода проходит очистку в почвенном слое. Фильтрующими материалами могут служить: обломки кирпича, песок или щебень.

Если баней регулярно пользуются 3-4 человека, то самыми оптимальными размерами ямы станут: 1-1,5 м в диаметре, глубина — 2 м. Ее форма может быть круглой или квадратной. Предпочтительный вариант — цилиндрическая форма резервуара. В данном случае давление на его стенки получается равномерным, значит, и ремонт будет требоваться гораздо реже.

Выгребная яма для бани — копка котлована

Сливная яма для бани своими руками роется на расстоянии 3-5 метров от бани. Ближе ее нельзя располагать из-за риска разрушения фундамента и неприятного запаха стоков. При более дальнем расположении от бани неизбежны дополнительные расходы на трубы, необходимый уклон которых на большом расстоянии сделать достаточно сложно.

Если грунт крепкий и не осыпается, то укреплять стены и дно сливного резервуара совсем необязательно. В данном случае после рытья котлована на его дно просто укладываются слои гравия, керамзита, битого кирпича и песка.

В большинстве случаев стены сливного колодца укрепляются. Для этого используются бетонные кольца (вариант не из дешевых), старые шины или кирпич, которым обкладываются стены. Также широко применяются металлические или пластиковые бочки без дна. Верхний край сливного резервуара должен быть ниже уровня земли на 30-40 см. Сверху колодец накрывается бетонной или металлической крышкой, которая засыпается землей.

Пример организации отвода воды из бани с помощью автомобильных покрышек

Для устройства слива в бане можно вырыть канал, по которому вода самотеком будет стекать в сливной колодец. Но самым оптимальным вариантом как сделать отвод воды из бани своими руками станет применение пластиковых, асбестовых, керамических или, в крайнем случае, металлических труб диаметром 50 или 100 мм. Для сливной трубы также роется траншея глубиной 50 и более сантиметров (зависит от промерзания грунта). Труба укладывается под уклоном 20 мм на каждый метр трубопровода.

Организация стока воды внутри бани продумывается в период проектирования. Наиболее простым, доступным и нетрудоемким вариантом может стать пол с уклоном. Вода в данном случае стекает в сторону уклона, затем по трубе отводиться в сливную яму.

Обустройство слива воды в бане своими руками с помощью сливной ямы имеет свои недостатки. Время от времени яма должна очищаться с помощью ассенизаторской машины. Это влечет за собой дополнительные расходы. Самое главное — не всегда возможно расположить резервуар для слива стоков в доступном для подъезда машины месте. Плюс, фильтрующий материал на дне колодца также требует периодической очистки.

В качестве еще одного из вариантов отвода воды из бани будет являться септик. Он будет особенно актуален, если в бане присутствует туалет, так как «черные» стоки требуют гораздо более качественной очистки.

Еще одна схема отвода стоков из парилки представлена на фото. После фильтрации в емкости сточные воды выводятся в дренажную канаву.

Слив воды из бани в дренажную канаву после предварительной фильтрации в бочке

Водоотвод в моечном помещении

Стандартная русская баня по планировке имеет 2 комнаты:

• предбанник;
• парилку, соединённую с моечной.

В стандартных современных дизайнах помещение для мойки и парилка – это две отдельных комнаты. Предбанник выполняет роль комнаты отдыха или раздевалки и в водоотводной системе не нуждается.

Основной фактор, который влияет на то как сделать слив в бане – это тип пола в помещениях, где используется вода.

Полы в моечном помещении и парилке делаются по следующим принципам:

Проливной. Конструкция основана на установке лагов. Подходит для южных регионов, где грунт сыпучий, песчаный. Пол устилается досками, между которыми остаются зазоры. Через настил вода стекает напрямую в землю, где сразу впитывается. Использовать такую технологию в центральной полосе и на севере нецелесообразно.

Проливной̆ пол в моечной баниИсточник stroypomochnik.ru

• Протекающий. Подходит для парных помещений с основанием на столбах или сваях. Пол из древесины устанавливается на лагах. Они закреплены на опорах фундамента или по периметру нижнего венца сруба бани. Сквозь расстояние между половицами вода стекает в нижний отсек. Отсюда попадает в систему водоотвода.
• Сплошной. В этом случае пол смонтирован без зазоров. Как правило, это бетонная заливка, покрытая керамической плиткой. Сделать уклон пола в бане для слива можно как к центру, так и в один из углов помещения, где устанавливается жёлоб для слива. Водоотводный трап на первых этапах строительства заливается бетонной стяжкой. Такой пол можно сделать в парилках с ленточным типом фундамента.

Укладка пола в моечнойИсточник vladimiruzhegov.ru

В первых двух вариантах конструкция водоотвода состоит из 2 частей: резервуар для сбора отработанной жидкости и водоотводная труба. Снаружи система выглядит по-разному, это зависит от размеров бани, породы почвы и от того как на неё влияет атмосферная температура.

Как сделать слив бани под полом надо решить ещё на самых первых этапах её строительства. От этого зависит тип пола, заливка бетона, необходимо заложить коммуникации заранее, есть вода будет уходить на участок и т.д. Для небольших помещений, которые планируется эксплуатировать редко, подходит простой водоотвод. Здесь не требуется большая сливная яма, её можно расположить прямо под полом или неподалёку от парной.

Если семья большая, а баней предстоит пользоваться на постоянной основе не реже 2 раз в неделю – ставится полноценная канализационная система, оборудованная колодцем для слива с дренажом.

Вариант слива в душевой для баниИсточник handbuilder.ru

Грунтовый способ фильтрации

Важнейшей частью такой системы является автономный септик, представляющий собой одновременно и отстойник, и распределяющий колодец. Отходящие от него канализационные трубы, распределяют отфильтрованную воду по разным местам на участке.

Септик можно купить в одном из множества магазинов, а можно и сделать самому. Если вы выбрали второй вариант, лучше всего сделать конструкцию из металлических или пластиковых резервуаров. Также эффективной получается конструкция из бетонных колец, а также любая другая конструкция из кирпича или бетона.

В первую очередь устанавливается септик. Емкость вкапывается на глубину от 1 до 2,5 метров. Ниже встраивать бак не стоит, так как могут появиться проблемы при доочистке стоков. Далее к септику прокладывается сточная труба, которая углубляется ниже глубины промерзания грунта. Теперь можно начать подготавливать дренажные трубы.

Длина и толщина труб определяются количеством отводящих сточных вод. Зачастую достаточно 11 сантиметровых пластиковых канализационных труб. В них проделывают отверстия, учитывая, что сверху они должны быть меньшими, чем с нижней части. Это нужно для того, чтобы вода отходила равномерно. Кроме того, в начале трубы отверстия проделываются чаще, и далее по мере удаления к концу трубы их делают все реже.

Для более правильного сооружения дренажной системы нужно придерживаться ряда правил:

• длина каждой дренажной трубы не должна превышать 25 метров;
• трубы следует укладывать на глубину порядка 150 см, но ниже глубины промерзания грунта;
• расстояние между дренажными трубами должно быть не менее 150 см;
• канава для укладки труб должна иметь ширину не менее 50 см, лучше – 100 см.

После подготовки труб можно начинать их укладку в такой последовательности:

1. Копаем канавы определенного размера. Учитываем уклон в 1,5 градуса, время от времени контролируем нужный уклон, например, строительным уровнем.
2. В зависимости от типа почвы подготавливаем основание траншеи. Если почва глинистая, то на дне делаем песчаную 10-сантиметровую подушку, а поверх такой же толщины слой гравия. Чтобы на суглинках не заиливались трубы, их нужно обернуть слоем какого-либо фильтрующего материала. Подушка из гравия в данном случае необязательна. Для песчаных грунтов укладывают подушки из песка и гравия, а трубы оборачиваются геотекстилем.
3. Далее дрены засыпаются 10-сантиметровым слоем гравия, и вся траншея засыпается землей.
4. Систему фильтрации нужно обустроить вентиляцией. Для этого на конце дренажной трубы устанавливаем трубу для вентиляции высотой приблизительно 50 см. Сверху на нее монтируется защитный элемент, чтобы в трубу не попадал различный мусор.

Правильно сконструированная и установленная система слива обеспечит ее продолжительное и бессбойное функционирование. Баня, таким образом, будет максимально защищена от столь неблагоприятного воздействия влаги, и не возникнет загрязнения территории стоками.

В любом случае устанавливать в бане систему канализации нужно. Это значит, что к этому вопросу нужно отнестись предельно серьезно, не игнорируя никаких нюансов. Лишь в таком случае баня будет радовать хозяина продолжительной и бессбойной работой без необходимости вкладывания в нее все новых и новых средств.

Как положить протекающий и непротикающий пол в бане

Непротекающий пол изготавливают из шпунтованных досок. Их настилают таким образом, чтобы пазы смотрели внутрь помещения. Но перед этим выполняют черновой пол: прикрепляют снизу к концам лаг брусья с сечением 5 ×5 см. Между лагами на них размещают обрезки досок или горбыль. После чего гидроизолируют пол рубероидом или специальной пленкой. Затем конструкцию утепляют, насыпав между лагами керамзит. Его укрывают вторым слоем гидроизоляции. И лишь после этого укладывают финишное покрытие пола.

Желательно в моечной и парной не закреплять доски с помощью гвоздей, что позволит поднимать их для быстрой просушки. В качестве крепежа используют бруски сечением 2 — 3 см. Их прикручивают к лагам шурупами — «глухарями». Пол в дальнейшем легко снимается. Между завершающим покрытием и черновым полом оставляют пространство для вентиляции.

В эти отверстия можно затем вставить трубы из асбестоцемента, стали или ПВХ. Диаметр таких труб варьируется от 5 до 10 см.

Доски укладывают таким образом, чтобы между ними и стенами оставалось около 2 см для вентиляционного зазора. Сбивают их, начиная от любой стены. Главное, чтобы она располагалась параллельно направлению установки досок.

Полы из древесины в парной или моечной нельзя покрывать лаком или красить, поскольку при нагревании такие покрытия выделяют вредные вещества. Кроме того, лак быстро портится под влиянием постоянной влажности и высокой температуры.

Когда первая половица уложена, ее закрепляют с помощью гвоздей. Длина гвоздей должна быть в два раза больше толщины досок. Их забивают в половицы под углом 45° вдоль нужного края, отступив от него около 15 мм. Каждую доску прибивают к брусу как минимум двумя гвоздями.

Вторую и остальные доски крепят на расстоянии 3—5 мм друг от друга. В качестве шаблона здесь подойдет кусок фанеры или лист ДВП.иТакое устройство пола требуется в моечном отделении и парной. В остальных помещениях бани дощатый настил может быть сплошным.

Ниже представлено видео, как сделать полы в бане протекающей и непротекающей конструкции:

Watch this video on YouTube

Сооружение проливного пола

При устройстве слива необязательно, чтобы полы были теплыми. Это означает, что для них не требуется укладывать теплоизоляционный слой внутри конструкции. Монтаж досок настила заключается в их креплении по периметру с использованием дополнительных черепных брусков. Созданную конструкцию можно при необходимости легко демонтировать и вынести наружу для проветривания и просушки, что продлит срок ее службы.

Лаги

Прежде чем приступить к укладке лаг своими руками, необходимо подготовить для них место. Обязательно следует положить двойной слой гидроизоляции

Особое внимание нужно уделить технологии укладки: эти элементы должны быть установлены строго горизонтально с небольшим уклоном в направлении места сбора отработанной воды. Уклон делается посредством вырубки в лагах, постепенно уменьшая их высоту на 2-3 мм в направлении места сбора сточных вод. В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°

В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°.

При укладке половых досок протекающего пола нет необходимости использовать крепежные элементы. Для правильного выполнения этой работы необходимо учитывать ряд важных моментов, которые обусловлены спецификой проливных полов:

• Недопустимо начинать стелить доски протекающего пола, пока не будет установлен приемник для воды.
• Используемый настил одновременно служит гидроизолятором для нижнего перекрытия бани.
• При укладке досок обязательно необходимо выдержать величину зазора, которая должна составлять не менее 5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода могла естественным путем уходить вниз даже при значительном разбухании настила.
• В обязательном порядке опорные столбики для лаг оборачивают двойным слоем гидроизоляции.

Опорные столбики

Для изготовления столбиков опор лаг используют кирпич 250 х 250 мм. Эти поддерживающие элементы устанавливают на песчаную или бетонную подушку, выдерживая между ними шаг 0,8-1 м. По завершении монтажа их необходимо оштукатурить, а землю между ними застелить рубероидом.

Если все сделано верно, то расстояние между нижней точкой поверхности протекающего пола и рубероидом, уложенным внизу, будет составлять не менее 300 мм. Выполнить это требование удается за счёт лаг, которые укладывают на опорные столбики.

Особенности обустройства полов

Эффективное удаление влаги и стоков из парилки или моечной зависит от правильного обустройства пола и отверстия для слива стоков.

В современных банях напольные основания могут быть бетонными или деревянными.

Выбор варианта настила определяется типом строения. В случае возведения капитальной бани, которая будет использоваться на протяжении года, лучше обустроить основание из бетона с качественной гидроизоляцией. Для деревянных строений, которые будут эксплуатироваться только летом, достаточно выполнить настил из деревянных досок.

Полы из дерева

Банные полы из древесины бывают протекающими и непротекающими.

Конструкция протекающего настила проста и надежна. Она предусматривает наличие небольших технологических зазоров в 5 мм между досками, которые служат для отвода воды под фундамент здания. Подобные зазоры выполняют две функции – эффективно выводят сточные воды за пределы строения, а также обеспечивают естественное проветривание помещения.

При необходимости деревянные полы можно демонтировать и просушить. Для реализации водоотвода в полу бани рекомендуется дополнительная установка приямка герметичной конструкции под строением, который служит для вывода вод в сточную яму. Чтобы предотвратить появление затхлости, в подобную систему устанавливается гидрозатвор.

Непротекающие деревянные полы имеют более сложную конструкцию, которая монтируется на бетонное основание, при этом обязательно соблюдается небольшой наклон в сторону отверстия для стоков. Доски устанавливаются достаточно плотно в два слоя. Подобная конструкция не подлежит демонтажу и просушке.

Полы из бетона

Полы на основании бетонной стяжки представляют собой сложную многослойную конструкцию:

• гравийная подушка со сливным отверстием;
• бетонная стяжка;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• бетонная стяжка;
• цементная стяжка с армирующей основой;
• облицовочная керамическая плитка.

При обустройстве бетонного основания также следует соблюдать уклон по направлению к предусмотренному отверстию для слива.

Специалисты рекомендуют создавать устройство слива в бане на этапе обустройства полов. Как сделать слив в бане своими руками и какой вариант можно организовать на частном участке?

На начальном этапе необходимо организовать надежную систему для сбора стоков внутри банных помещений.

Водоотведение на винтовых сваях: как сделать

Возводя фундамент на винтовых сваях, можно избежать целого ряда проблем.

Во-первых, этот вариант займет минимальное количество времени.

Такая конструкция способна прослужить порядка 75-150 лет. Все будет зависеть от качества покрытия, защищающего от коррозии.

При необходимости фундамент можно переустановить в другом месте, ведь сваи пригодны к повторному использованию.

Такая конструкция поможет избежать дополнительных затрат на гидроизоляцию.

На этапе обустройства слива в бане на винтовых сваях понадобится пластиковый трап и пленка из поливинилхлорида.

В углу помещения, где расположена помывочная, устанавливают трап.

Если пол деревянный, края досок обрабатывают антисептиком (это позволит избежать гниения). Затем укладывается пленка. Ее стараются заменять хотя бы один раз в несколько лет.

Трубы, пролегающие вне помещения, обязательно утепляют специальными материалами. В противном случае зиму им не пережить.

Расстояние от канализации до парной должно быть в пределах трех метров.
Проведение труб можно осуществить двумя способами:

• проложить их под фундаментом;
• сделать отверстия в готовом основании.

Практичнее выбрать второй вариант.
В ином случае отверстия попросту могут отличаться от диаметра труб из-за усадки грунта, банальных ошибок в расчетах, а также применения некачественных стройматериалов.

Перед тем, как приступать к разработке отверстий для слива под полом в бане, убедитесь в отсутствии коммуникаций. Необходимо делать перерывы в работе, чтобы избежать перегрева инструмента и удостовериться в том, что нет никаких повреждений механического характера. Диаметр отверстий должен быть немного больше, чем диаметр труб.

Подготовка к монтажу водоотвода

Слив использованной воды из бани, если он не связан с применением приямка, осуществляется в два этапа: сначала по внутренней части водоотвода, проходящей непосредственно под баней, затем по наружному участку трубы. Для этого способ прокладки трубы нужно спланировать ещё на этапе создания проекта бани – с разведкой свойств грунта вокруг предполагаемого строительства объекта, расчётом сечения труб, их типа и глубины размещения колодцев.

Проектирование внутренней части водоотвода

Проектирование внутренней части водоотвода напрямую связано с типом устройства сбора воды. Которое, в свою очередь, зависит от устройства пола, который бывает:

• проливной – с лаговой конструкцией. Обустройство такого пола возможно только в регионе с тёплым климатом и с почвой, состоящей из лёгких сыпучих частичек (легкая галька, песок всех видов, ракушечник и т. д.).В дощатом настиле такого пола есть небольшие зазоры, через которые вода скатывается прямо в грунт под установленную на столбчатые опоры или свайный фундамент баню. В регионах с зимами, когда температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию, строительств такой бани нецелесообразно.
• Протекающий. Пол из досок, опирающихся на лаги, а лаги, в свою очередь, опираются на нижние венцы деревянного сруба или на опоры несущего основания. Пол слегка наклонный в одну сторону или воронкообразный, с самой нижней точкой обычно в центре помещения, где и монтируется сливной трап. Такая конструкция – оптимальная для бань на столбчатом или сваном фундаменте.
• Не протекающий. Обустраивается на ленточном типе фундамента. Представляет собой бетонную заливную конструкцию с уклоном к одной из стен или в виде пологой воронки к центру пола. В первом случает для вывода воды наружу вдоль стены делают сливной жёлоб, по котором вода и стекает в трап, во втором – такой трап монтируют прямо в толще бетонной стяжки.

Кроме того, сразу делаются предварительные расчёты потребления воды на каждого человека и в соответствии с этим – диаметр труб слива, от которого зависит пропускная способность сливной системы.

В любом случае труба, соединяющая внутреннюю часть водоотвода с наружной, должна иметь небольшой, как минимум 2 градуса, уклон для самотёка воды и невозможности её застаивания ни на одном участке протекания наружу.

Проектирование наружного участка водоотвода

Наружный участок водоотвода – прямое продолжение внутреннего, и обустраивается по тем же физическим принципам: наклон к месту слива не менее 2 градусов, трубы такого же, как внутри (или, по крайней мере, не меньшего) сечения. Сечение же труб, связанное с их пропускной способностью, выбирается по следующим критериям:

Если количество людей, разово посещающих баню в течение примерно 12 часов, не превышает 5 человек, то достаточно трубы сечением 7 см. Если же больше пяти или среди этих пяти есть особенно «рьяные» любители париться, то лучше выбрать сливную трубу диаметром в 11 см.

Контролировать угол наклона сливных труб можно не измеряя градусы наклона, а учитывая разницу уровней каждых последующих участков уложенных труб. Для оптимально стока достаточна разница в уровнях в 2 см на каждый метр, с понижением той части трубопровода, которая ближе к колодцу/септику/канализации.