Когда откровенно достало: как надёжно закрепить выпадающую розетку

Материал стены

Важную роль играет то, в какую стену предполагается монтировать розетку. Различают два вида: полнотелые и пустотелые (каркасные).

Полнотелые: деревянные (брус, бревно) и каменные (кирпич, бетон, пеноблоки и пр.)

Особенности:

• высверливаемое отверстие на 5-10 мм больше диаметра подрозетника: зазор заполняется фиксирующим раствором;
• применяется подрозетник самой простой конструкции — без прижимных планок.

Отверстие для подрозетника делают трубчатым сверлом — коронкой.

По бетону бывают следующие виды коронок:

1. твердосплавная. Недорогой и недолговечный инструмент, на режущей части — зубцы. Сверлят в ударном режиме, стенки отверстия получаются неровными;
2. с карбид-вольфрамовым напылением. Тоже вариант для любителей — с доступной стоимостью и ограниченным ресурсом, но в отличие от твердосплавной коронки, формирует отверстие с ровными стенками. Сверлят в безударном режиме;
3. с алмазным напылением. Дорогой и долговечный инструмент для профессионалов. Стенки отверстия — ровные, сверлят в безударном режиме.

Коронка с алмазным напылением

Коронки для дерева имеют зубцы, как у ножовки, и изготовлены из более тонкого, чем коронки по бетону, металла. При установке подрозетника в неоштукатуренную кирпичную стену, глубину отверстия выбирают с учетом толщины штукатурки (торец подрозетника должен быть заподлицо с поверхностью стены).

Облицованную керамической плиткой стену сверлят коронкой с напылением (керамику нельзя бурить в ударном режиме) либо предварительно просверливают плитку балеринкой — специально предназначенным для нее инструментом, напоминающим циркуль.

Каркасные стены: пустотелые с обшивкой из гипсокартона, пластиковых панелей или вагонки

Особенности:

• высверливаемое отверстие должно быть равным диаметру подрозетника;
• применяется подрозетник с прижимными лапками и отбортовкой на лицевой части для крепления к листовому материалу;
• инструмент — коронка по дереву.

Речь идет о подрозетниках для встраиваемых розеток и выключателей.

Накладные, применяемые в гаражах и хозпостройках, устанавливаются проще, подрозетники для них в данной статье не рассматриваются.

Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетника.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Как закрепить розетку в новом подрозетнике из пластика?

Наиболее цивилизованное решение проблемы надежной установки розетки – монтаж в подрозетник. Это устройство внешне напоминает чашку из пластика с крепежными элементами и сложной геометрией внутренней поверхности. Новые электротехнические устройства надежно крепятся винтами к пластику подрозетника, а сама чаша с помощью раствора алебастра или гипса вклеивается в стену.

Если подрозетник подобран и смонтирован правильно, расшатывание розетки в стене после монтажа полностью исключено. Конечно, для установки придется немного повозиться, подготавливая посадочное гнездо, но возможность надолго забыть о любых проблемах с розеткой искупает все неудобства.

Как выбрать подрозетник?

Во многом количество времени и усилий, которые придется затратить на монтаж подрозетника, зависит от правильности выбора изделия. Сравним две разновидности:

Показатель для сравнения	Подрозетники для установки в полнотелые стены (бетон, кирпич)	Подрозетники для установки в пустотелые стены (газобетон, гипсокартон)
Диаметр внешней части	68 мм	68 мм
Глубина внутренняя	40 мм или 45 мм	40 мм или 45 мм
Наличие крепежных элементов на подрозетнике	Отсутствуют	Прижимные лапки (2 шт.)

Как закрепить подрозетник в бетонной стене?

Самый простой вариант крепления для бетонной стены – вклеивание на алебастровый раствор. Чтобы приготовить алебастровое «тесто» для крепления, порошок смешивают с водой, пока смесь не станет напоминать по консистенции густую сметану.

Порядок работы таков:

1. Из ниши в стене выметается вся пыль, удаляются мелкие осколки бетона. Стенки ниши нужно смочить водой. Еще лучше, если есть грунтовка под алебастр, но если нет, можно обойтись и без нее.
2. С нужной стороны убирают заглушку на отверстии для введения провода в подрозетник.
3. Замешивается раствор. Небольшое количество наносится на стенки ниши.
4. Подрозетник с продетым проводом вдавливается в стену. Край должен встать заподлицо с чистовым покрытием.
5. Остатки алебастра, выдавившиеся из стены, счищают шпателем.

После высыхания раствора можно ставить розетку.

Монтаж в стену из кирпича или другого полнотелого материала ведется по такой же схеме.

Как монтировать подрозетник в стену из гипсокартона?

Если стена выполнена из гипсокартона или иного рыхлого материала, монтаж подрозетника будет еще проще:

1. Нужно вынуть заглушку.
2. Ввести провод в чашу.
3. Вставить пластиковый стакан в стену.
4. Затянуть винты. Они разведут прижимные лапки, и подрозетник надежно зафиксируется на месте.

Как закрепить розетку в уже установленный (или старый) подрозетник?

При монтаже новой розетки в старый подрозетник действуют так:

1. Внутри коробки оставляют примерно 14 см провода. Такого запаса достаточно, чтобы надежно присоединить его к контактам.
2. Затем формируют плавный изгиб проводников, не позволяя им переламываться.
3. Металлическую рамку розетки притягивают к подрозетнику винтами. При этом с помощью строительного уровня проверяют, чтобы верхний край рамки располагался строго горизонтально.
4. Остается надеть декоративные накладки. Монтаж успешно завершен!

Последовательность этапов работ по установке проводки в деревянном доме

Безопасная и правильная последовательность установки проводки и электрики в деревянном доме состоит из следующих шагов:

• Создание проекта проводки электроснабжения, учитывая пиковую нагрузку всего оборудования здания;
• Подбор необходимой проводки, силовых агрегатов, работающих от электроэнергии, а также системы креплений (с учетом рассчитанной предельной нагрузки);
• Монтажные мероприятия, направленные на подключение сети к распределительному щиту, и установка дополнительного оборудования (счетчик, выключатели);Проводка кабелей и проводов согласно утвержденному проекту;
• Установка розеток, источников света, выключателей и другого необходимого оборудования;
• Монтаж и подсоединение заземления, а также устройства защитного отключения;

Без хорошего заземления не защитить дом от неприятностей Источник strojdvor.ru

Проведение контрольного тестирования электропроводки.

Создание проекта проводки в деревянном доме должно выполняться в строгом соответствии со сводом правил устройства электроустановок. При выборе и разметке трассы проводки необходимо избегать большого числа изгибов и поворотов.

Если строение имеет характерные архитектурные особенности или же на стенах присутствуют какие-либо препятствия, что вызывает трудности при выполнении протяжки проводов, в таких местах требуется установка специализированных распределительных коробов из металла (сталь/медь). Число таких распаечных чаш должно быть оптимальным, так как любое излишнее соединение, произведенное при соблюдении всех норм и правил, вносит в электрическую цепь элементы ослабления и ненадежности, что в свою очередь пагубно сказывается на безопасности.

Установка таких распаечных коробок обязана производиться с соблюдением следующих норм и правил:

• Несущие характеристики, а также прочность стен и перекрытий деревянного дома не должны нарушаться во время выбора глубины монтажа труб, через которые будут протягиваться кабеля. Расчет числа и месторасположения изгибов, распределительных коробов и других компонентов ведется таким образом, чтобы в случае надобности, без особых проблем, можно было произвести замену части провода, избежав необходимости в нанесении повреждений и разборки деревянных элементов дома;
• Выбор диаметра и толщины стенок трубы из металла производится с учетом характеристик проводов, а также их количества. Допускается прокладка как одного, так и нескольких кабелей в одной подводке, но в сумме они не должны занимать более 40% пространства внутри трубы. При этом учитывается именно наружная толщина провода, в том числе и его изоляционный слой;
• Толщина стенок подводки подбирается в соответствии с сечением кабеля (его жил), проходящего в ней, во время установки проводки в деревянных строениях.

Прежде чем проводить протяжку провода в трубе, необходимо произвести измерения на сопротивление изоляционного слоя. Данная манипуляция выполняется, чтобы проверить техническое состояние проводника и его соответствие характеристикам, утвержденным в проекте.

Проверка сопротивления изоляции проводки снизит вероятность возгорания Источник bizlida.by

Процесс проверки помогает определить наличие повреждений изоляционного слоя во время всех этапов обустройства проводки в деревянном доме.

Чтобы обезопасить кабель от нарушения целостности изоляции о концы труб и коробов, выполнение протяжки сопровождается использованием специализированных пластиковых насадок, которые надеваются на торцевые части. По окончании данного процесса проводятся измерительные работы, направленные на предупреждение возможного подсоединения к электросети дефектного провода.

Кабеля, которые используются для проводки в деревянном доме, имеют специальное клеймление. К их свойствам можно отнести защиту от воспламенения при высоких показателях температуры.

Популярные модели подрозетников

К популярным моделям данных устройств относят подрозетники фирмы Hegel, которые изготавливаются из полипропилена. Конструктивная особенность такого образца – наличие металлических лапок. Размер экземпляра составляет 68×60. Модель предусматривали для внутренних розеток, также возможно их соединить в случае необходимости.

Подрозетники компании Legrand также пользуются спросом среди потребителей благодаря небольшой цене и отличному качеству. Данная модель имеет следующие габариты: глубина 65мм, диаметр 70мм, вес 0,058кг.

Существуют российские подрозетники фирмы Gusi, изготовленные из пропилена. Эта продукция имеет небольшой вес – 17г и срок службы – 10 лет. Также обладают небольшой стоимостью. Модель комплектуется винтами немецкого изготовления, которые гарантируют качественное крепление.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник

Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Требования к подрозетникам

Подрозетник должен быть прочным, не горючим

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

• Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
• С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
• Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки

Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной

В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Правила установки подрозетников в стены

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

• розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
• ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
• выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
• запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.

Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Советы

Для того чтобы монтаж розеток в гипсокартоне осуществлялся максимально правильно, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

• Брать в расчет наличие пустого пространства между гипсокартоном и основной поверхностью стенки (оно должно быть не менее 4,5 см и стакан должен свободно размещаться в основании). Можно углубить базисное основание посредством перфоратора либо зубила.
• Еще на стадии монтирования конструкции из ГКЛ, в месте планируемой установки розетки, не мешает вывести проводку наружу с запасом в 20-30 см.
• При монтаже нескольких устройств, использовать строительный уровень для правильного нанесения разметки и установки розеток.

• Проводить электропроводку внутри конструкции надлежит только в защите электрических проводов от возможных механических воздействий (в гофрорукаве), чтобы свести к минимуму их повреждение при установке либо эксплуатации.
• Следует учитывать, что при создании отверстий можно натолкнуться на металлопрофиль, на котором базируется ГКЛ. Чтобы подобное не случилось, используйте мощный магнит. Приложите его к стенке, и ведите вдоль по поверхности, так выясните, имеется ли металлопрофиль за перекрытием.
• Если все же произошло соприкасание с металлической конструкцией, то отчаиваться не следует. Поскольку переносить отверстия под розетки в иное место не потребуется. Фрагмент профиля, препятствовавшего работе, обрезается посредством ножниц по железу либо выбивается (загибается) простой стамеской.

Производя ремонт, вы, скорее всего, все основательно просчитали. Но по истечении некоторого срока может потребоваться установка дополнительного выключателя, понадобится повесить картину или поменять местоположение настенных светильников. И вот тогда хаотически проложенная проводка может оказаться основательной проблемой. Поскольку перфоратором либо электродрелью можно спокойно нанести ущерб скрытой электропроводке и сделать короткое замыкание. Во избежание таких неожиданностей, расположите электропроводку параллельно полам, прибавив несколько поворотов под углом 90 градусов. Схему прокладки желательно зафиксировать: набросать план, эскиз либо просто сфотографировать хотя бы на телефон. Тогда через несколько лет, вы сможете без препятствий и сомнений в любой точке сверлить стены без каких-либо нежелательных последствий для электропроводов.

Монтирование розетки в стенку из гипсокартона достаточно простое и может быть выполнено своими руками. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, такая процедура, как монтаж электророзеток в стене из ГКЛ, будет реализована наиболее правильно и в кратчайшие сроки.

О том, как выбрать и установить подрозетник в гипсокартон, смотрите в следующем видео.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

• Функция и виды подрозетников
• Подготовка перед работами
• Монтаж в бетон
• Установка в гипсокартон
• Работа с деревянной стеной
• Альтернативные методы создания отверстия
• Некоторые нюансы

Как правильно выбрать

• Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
• Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

• Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
• Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

• конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
• стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток.

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне.

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком — пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Такой тип установки пластиковых накладок может применяться только на разборных плинтусах из пластика.

Наружные подрозетники имеют две модификации — конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники.