Как сделать и установить откатные ворота своими руками

Установка ворот

Если собрать и установить механизм нужно очень быстро, то рельсы можно просто втолкнуть в не полностью застывший раствор, используя при этом резиновый молот.

Приваривание роликов к раме ворот

Применение для этой цели обычного молотка или металлического молота не допускается, так можно легко деформировать рельс, что в дальнейшем приведет к проблемам со свободным перемещением откатной конструкции.

Затем откатные ворота устанавливаются на подшипники. Вместо подшипников допускается применение плавающих рельсов: существенной разницы между этими механизмами нет, за исключением необходимости смазки рельса и всех двигающихся механизмов солидолом, для снижения трения и продления срока эксплуатации конструкции. Смазку необходимо осуществить перед установкой системы, так как потом доступ к механизму и движущимся частям будет затруднен.

Установка механизма

Для надежной работы механизма откатных ворот и обеспечения беспрепятственного открывания и закрывания потребуется электрический мотор. Двигатель лучше всего купить однофазный, мощность его должна быть в пределах от 40 до 100 Вт. При этом нет необходимости приобретать самые мощные модели: они создают много шума, имеют большую массу и размеры и часто подвержены поломкам.

Привод можно использовать трех типов:

• прямой;
• ременной;
• цепной.

Наиболее надежным считается прямой привод, цепной слегка уступает ему, а ременной не следует применять, так как ремень довольно быстро «слизывается» и регулярно требует замены. По соотношению цены и качества лучшим решением является использование цепного привода.

Процесс установки привода для автоматических ворот

Электромотор необходимо устанавливать под защитой от дождя и снега. Лучшим вариантом является сооружение небольшой будки с крышей, которая сможет защитить мотор от осадков и непогоды. От будки к воротам будет идти цепной привод. На конце привода следует установить звездочку, соединяющуюся с шестерней либо рельсом зубчиками, посредством которых и происходит движение ворот.

При нажатии кнопки происходит открытие сдерживающего клапана, в амортизаторе происходит плавное снижение давление, в результате чего осуществляется передвижение откатных ворот. Также можно устроить и обратный принцип действия: при нажатии кнопки происходит нагнетание давления, и система начнет накачиваться.

Названия элементов конструкции откатных ворот

Не рекомендуется установка масляных амортизаторов, потому что при повышении давления они слишком быстро изнашиваются и не способны выдержать эксплуатацию более полугода.

Выполнение траншей под фундамент

Прежде чем заниматься установкой откатных ворот своими руками, чертежи и схемы которых заранее подготовлены, надо заложить под них основание.

Для начала роют ямки. В них разместятся пьедесталы для столбов. Углубление делают немного шире размера самих опорных колонн. Такой подход облегчит последующее выполнение кладки. Фундамент делают строго по схеме.

Важно учитывать климатические условия местности

Если предполагается промерзание почвы, то берут во внимание типичную глубину. Фундамент должен уходить ниже этой величины

Если во время раскопок рушатся грунтовые стенки, то не обойтись без выполнения опалубки.

Стенки траншеи поливают водой, добиваясь утрамбовки. Одновременно с подготовкой ям под фундамент выполняют закладку капсулы под электрику. На роль гильзы отлично подходит простая пластиковая водопроводная труба.

Привод на ворота своими руками

Также посмотрите два видео с различными решениями.

Видео № 1: Привод для откатных ворот на основе шуруповёрта

Системой управляют 6 реле: переключающие с 12 на 220 В, обеспечивающие подачу на шуруповёрт — 220 В, и на автомобильную сигнализацию — 12 В.

Видео № 2: Привод на основе покупных и б/у элементов

Для безопасной работы автоматики желательно установить сигнальную лампу и фотоэлементы.

Типовая схема подключения автоматики ворот

Подробно об автоматике откатных ворот мы рассказывали в статьях:

Чертежи, схемы, эскизы и конструкция откатных ворот

Любая конструкция требует тщательных расчетов. Откатные ворота ответственны во многих вопросах – свободный ход, допуск транспорта на территорию – следовательно, любая модель до строительства тщательно планируется на бумаге.

Ширина проема ворот

Рассчитывается параметр исходя из габаритов транспорта – учитываются не только легковые автомобили, но и грузовые. Так, Газель составляет 2,5 м, а КАМАЗ – 2,9 м. Но при этом следует учитывать угол заезда – 45 градусов. Следовательно, между столбами, удерживающими конструкцию и зеркалами авто должно оставаться расстояние не менее 30 см. Если учитывать особенности грунта в период межсезонья – машина может отклониться, забуксовать или скользить, то этот параметр увеличивают до 50 см. Окончательно ширина составит 5 м.

Длина полотна

Это совсем не то что длина проема ворот. Этот параметр увеличивают как минимум на 40% от всей ширины. Это нужно для того чтобы скрыть щель между полотном забора и воротами.

Высота ворот

Она имеет значение, несмотря на то, что практической роли не играет. Рассуждаем с точки зрения эстетики – следует рассчитывать створку ворот таким образом, чтобы она лежала в одинаковой плоскости с забором, иначе перепада высот неизбежны и некрасивы.

Например, тело забора из профлиста составляет 2 м. Высота ворот рассчитывается за вычетом параметров всех комплектующих – направляющего рельса, кареток с колесиками, удерживающего каркаса и прочей фурнитуры

Важно – учитывается зазор между грунтом и краем ворот. Он должен составить не менее 10–15 см

Чертеж

Схематично конструкция ворот очень проста. Основой служит силовая платформа из армированного бетона. Далее, между столбами-стойками устраивается каркас с уловителями сварной рамы ворот. Ну а к последней крепится профлист. На полотне фиксируется ручка или ворота снабжаются электрическим приводом для приведения в действие из дома.

Крепление направляющей шины

Крепление направляющей шины производится только сваркой тонкими электродами (максимум 2 мм). Так как шина выпускается из нержавеющей или оцинкованной стали, электроды должны приобретаться соответствующие (по нержавейке). Направляющую сваривают с нижней частью каркаса тонкими промежуточными швами, с шагом 35-40 см. Обязательно перед сваркой выполняются прихватки по всей длине

Обратите внимание на плотность прилегания шины. Зазор должен полностью отсутствовать.
Далее направляющий ролик откручивается от крепёжного кронштейна, и вставляется в шину

Должно быть два ролика.

Ход роликов должен быть плавным, без зажимов и «гуляния» по вертикали.

Проводка электрокабеля

В случае, если вас интересует установка автоматических откатных ворот, если вы планируете монтировать на ворота систему видеонаблюдения, необходимо позаботиться о проведении электрического кабеля.

Использование кабеля, разумеется, отразится на конечной стоимости конструкции, но в результате вы получите ворота, максимально удобные в эксплуатации.

Комплект для самостоятельной установки (рама + фурнитура)

	3000 мм	3500 мм	4000 мм	4500 мм	5000 мм	6000 мм
2000 мм	33 650 руб.	34 450 руб.	35 070 руб.	37 750 руб.	39 050 руб.	65 650 руб.
2250 мм	34 070 руб.	34 750 руб.	35 450 руб.	38 150 руб.	39 350 руб.	66 550 руб.
2500 мм	34 450 руб.	35 070 руб.	38 450 руб.	45 750 руб.	39 750 руб.	67 450 руб.
2750 мм	35 450 руб.	36 250 руб.	37 050 руб.	39 750 руб.	41 250 руб.	68 550 руб.
3000 мм	35 850 руб.	36 750 руб.	37 450 руб.	40 150 руб.	41 750 руб.	69 450 руб.

Полотно в виде решетки, не требует наполнения (рама + фурнитура)

	3000 мм	3500 мм	4000 мм	4500 мм	5000 мм	6000 мм
2000 мм	43 300 руб.	45 600 руб.	47 800 руб.	52 100 руб.	55 000 руб.	84 800 руб.
2250 мм	44 800 руб.	47 300 руб.	49 800 руб.	54 300 руб.	57 300 руб.	88 100 руб.
2500 мм	46 400 руб.	49 000 руб.	51 800 руб.	56 400 руб.	59 700 руб.	91 400 руб.
2750 мм	48 600 руб.	51 600 руб.	54 600 руб.	59 500 руб.	63 200 руб.	95 000 руб.
3000 мм	50 200 руб.	53 500 руб.	56 600 руб.	61 700 руб.	65 700 руб.	98 200 руб.

Выбор строительного сырья и комплектующих для ворот

Перед тем как приступить к изготовлению откатных ворот, необходимо сделать правильный выбор материала и комплектующих.

Выбор материала

Сложным может оказаться выбор материала для создания рамы и створки. Костяк конструкции разумнее делать из профильных труб или деревянных брусков, а для створки ворот следует использовать следующее строительное сырьё:

• стеновой профнастил, который весит мало, без труда монтируется, не портится из-за механического воздействия и выглядит эстетично;
• листы металла, отличающиеся большим весом и поэтому требующие особых умений при монтаже, но гарантирующие высокую прочность конструкции;
• древесину, главные отличия которой — привлекательный вид и быстрая порча при отсутствии должного ухода (требуется обязательная обработка защитными средствами);
• кованые элементы, делающие ворота настоящим произведением искусства, но требующие серьёзных вложений.

Стеновой профнастил имеет малый вес, поэтому легко монтируется

Комплектующие

Для изготовления дверной конструкции понадобятся следующие детали:

• несущий профиль;
• опоры к роликам и каретки;
• поддерживающие ролики, которые будут ограничивать колебания;
• верхний и нижний уловители;
• ролик, выполняющий роль опоры;
• заглушки для направляющей.

Выбирая комплектующие, следует исходить из размеров и веса ворот

Выбирая фурнитуру в магазине, следует исходить из параметров проёма и веса полотна, которое будет навешано на раму. Кроме стандартного набора комплектующих, рекомендуется приобрести регулировочные пластины, способные избавить от незначительных погрешностей в расчётах без ущерба для всей конструкции.

Требования к конструкции

Чтобы ворота были надежными и долговечными, их следует правильно подобрать. Итак, конструкция должна отвечать следующим критериям:

1. Установка должна быть достаточно жесткой для выдерживания существенных нагрузок (ветровых и весовых).
2. Балка-направляющая фиксируется к раме с помощью сварочного аппарата, а само полотно ворот не должно прогибаться под собственным весом.
3. Все комплектующие подбираются в соответствии с массой, высотой и шириной конструкции.
4. Откатываемый элемент должен передвигаться вдоль ограждения с внутренней стороны, потому там должно быть достаточно пространства для воротной створки.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Изготовление рамы ворот

Рисунок 2. Схема ворот с детализацией комплектующих элементов.

Чтобы изготовить самодельные раздвижные ворота, необходимо собрать качественную раму, которая является каркасом створки. Раму рекомендуется сваривать из профильной (прямоугольной) трубы размером 50х50 или 60х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Вначале отмеряется нижняя труба, которая должна одной длиной охватывать и ширину проема, и длину консоли. Затем привариваются две вертикальные стойки, равные высоте ворот, и между ними вверху — горизонтальная перемычка. Таким образом, в первую очередь формируется прямоугольная рама створки ворот. После этого окончательно проверяются размеры и крепится косая труба консоли.

На следующем этапе из труб размером 40х20 мм сваривается решетчатая конструкция на прямоугольной раме створки. Перемычки привариваются к раме с шагом порядка 30 см в вертикальном и горизонтальном направлении.

Места сварки зачищаются, а вся металлическая конструкция покрывается грунтовочным антикоррозионным составом. После этого производится покраска алкидной эмалью. Обшивку полотна можно произвести профнастилом.

Сборка механической части ворот

Следующий этап — установка направляющих колонн, которые лучше приобрести готовыми, так как на эти опоры будет вся силовая нагрузка. Ведь даже малейшая неточность при их изготовлении может привести к неработоспособности всего механизма.

На видео ниже показан пошаговый процесс сборки откатных ворот.

Далее на опорах монтируются роликовые уловители.

После того, как конструкция собрана, ворота устанавливаются на роликовые опоры и производится финальная регулировка всех механизмов.

Запомните! Ход ворот должен быть плавным, строго по горизонтальной плоскости, без искривлений по ходу движения и без подклинивания.

Интересно: Забор из поликарбоната между соседями на даче

Изготовление бетонного основания

Разметка ямы под фундамент для откатных ворот

В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и Вы получите периметр ямы, необходимой для изготовления фундамента откатных ворот.

Если столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных для откатных ворот – надо с противоположной стороны проема, напротив ямы под бетонное основание, разметить яму под ответный столб. Яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужая проем.

Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.

Выемка грунта

Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм. Для Подмосковья глубина промерзания – 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,7м.

Изготовление закладного элемента

Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 16, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм.

Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры.

Установка закладного элемента в готовую яму

Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.

Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот

Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).

В случае если стандартный зазор в 70-100 мм Вас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние.

Отдельно хочется остановиться на случаях, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется «короной» или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов.

Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.

Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.

Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.

Заливка ямы бетоном

После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть, не менее 6 суток.

Конструкция и принцип работы откатных ворот

Основа конструкции откатных ворот — это рама, меняющая своё местоположение в пространстве благодаря специальным тележкам, которые ещё называют консольными блоками. Оснащённая этими элементами, рама ворот может откатываться как влево, так и вправо.

Следует правильно установить швеллер, к которому будут крепиться откатные ворота

Тележки монтируют на бетонное основание, создаваемое в начале работ по сооружению механизма дверной конструкции, монтируемого в стороне от проездной площадки. Полотно откатных ворот движется по рельсу, то есть стальной узкой балке, прикреплённой сварочным аппаратом под рамой. Рельс выполняет функцию направляющей и выдерживает вес всей конструкции.

Принцип работы

Автоматическое открытие и закрытие откатных ворот обеспечивается роликами, фиксируемыми на качающемся основании. Эти элементы конструкции располагают парами, причём каждая из них должна находиться выше установленной ранее.

Чтобы автоматика срабатывала правильно, воротам нужен противовес

В общем, главными элементами откатных ворот, отвечающими за изменение положения дверного полотна, считаются:

• несколько консольных блоков, распределяющих вес конструкции;
• направляющий рельс;
• концевой ролик, состоящий из платформы и основания и гарантирующий плавный въезд дверного полотна в улавливатель;
• верхняя скоба (поддерживающая), исключающая отклонения и падения откатной конструкции;
• улавливатель концевого ролика, монтируемый на держателе, находящемся около столба.

С помощью концевых роликов полотно ворот движется по рельсу

Расчёт материалов и список инструментов

В минимальный набор автоматики входят такие элементы:

• зубчатая рейка;
• концевики;
• электропривод.

Комплект рекомендуется дополнить такими элементами:

• фотоэлементы;
• лампа для оповещения;
• дистанционная антенна.

Прокладку кабеля с напряжением 220 В на территории частного дома под землёй можно выполнять без дополнительной защиты провода от повреждений. Под проездом автомобиля нужно использовать дополнительную защиту кабеля. В этом месте провод должен прокладываться в футляре. Конструкцию можно соорудить из металлической или пластиковой трубы. Глубина прокладки провода — 0,8–1,2 м.

Рекомендуется укладывать провод внутри технических ПНД труб диаметром 50 мм.

Прокладку кабеля под землёй лучше всего осуществлять в технических ПНД трубах

Подобные трубы стоят в 2 раза ниже стандартных, так как они не смогут выдержать того же давления, которое способны выдерживать обыкновенные трубы водопровода. Для прокладки электрокабеля будет достаточно труб толщиной 3 мм.

Чтобы сгибать трубы под углом, необходимы фитинги, переходы и фланцы.

Прокладка кабеля под землёй и соединение труб фитингами

Важно знать типологию проводов и их минимальное сечение:

Подключение	Длина провода 1 < 10 м	Длина провода 10 < 20 м	Длина провода 20 < 30 м
Напряжение питания	3х1,5 мм²	3х2,5 мм²	3х4 мм²
Сигнальная лампа	2х0,5 мм²	2х1 мм²	2х1,5 мм²
Питание вспомогательных механизмов	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х1 мм²
Фотоэлементы для приёма	4х0,5 мм²	4х0,5 мм²	4х0,5 мм²
Фотоэлементы для передачи	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²
Механизмы управления и безопасности	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²	2х0,5 мм²

Подключение антенны производится с помощью коаксиального провода RG58 с волновым сопротивлением 50 Ом.

Если планируется установить дополнительный домофон возле ворот, то от частного дома к конструкции нужно проложить 2 двухжильных провода 2х0,5 мм² или 2х0,75 мм².

Материалы для откатных ворот

Для монтажа автоматической откатной конструкции нужно также подготовить такие элементы:

• каретки от велосипеда;

• заслонки;

• верхние подпирающие ролики;

• направляющая планка;

• накатные ролики;

• несколько уловителей;

• домкрат;
• материал для покрытия (профилированные или железные листы, поликарбонат или дерево);
• швеллер;
• кирпич.

Также нужно подготовить неиспользуемую стиральную машинку, некоторые элементы понадобятся для автоматики.

Материалы для раздвижных ворот

Для автоматических ворот подобного типа надо подготовить такие элементы:

• усиленные петли с подшипниками;
• рукоятки;
• центральный и боковые упоры;
• задвижка;
• стиральная машинка;
• материал для покрытия;
• профильные трубы;
• каретки от велосипеда.

В отличие от откатной конструкции, в данном случае понадобится 2 электродвигателя.

Для сооружения привода откатных или раздвижных ворот нужно будет подготовить несколько кареток со звёздочками.

В качестве активатора движения могут использоваться моторы-редукторы различных типов. Если планируется выполнить монтаж небольших ворот с маленьким весом, то подойдёт электродвигатель шуруповёрта на аккумуляторе, привод автомобильного очистителя стёкол или стеклоподъёмника.

Также понадобится решить вопрос с муфтой сцепления для валов электромоторов. Для этого следует определить требуемый крутящий момент. К примеру, усилие закрывания створок может составить 13,5 кг. Каждый кг соответствует 9,8 Н. Соответственно, сила тяги составит 132,3 Н. Данное значение нужно разделить на диаметр приводного колеса.

Понадобятся такие инструменты:

• электродрель;
• изолента;
• плоскогубцы;
• метр;
• молоток;
• паяльник;
• шуруповёрт.

Приспособления рекомендуется подготовить до выполнения сборки конструкции.

Подготавливаем закладной элемент

Закладная

Для того чтобы сделать закладной элемент, вам понадобятся:

• швеллер шириной 18–20 см (его можно заменить уголком тех же размеров);
• арматура Ø 12–15 мм;
• сварочный аппарат.

Установка закладной

Закладочный элемент – это конструкция из швеллера и арматуры, которая в будущем устанавливается в траншею и будет забетонирована. Возьмите металлический швеллер и обрежьте его на длину всей траншеи. Если она 2 м, то швеллер должен быть длиной 2 м. После чего к нему надо приварить арматуру, чтобы образовался металлический каркас. Длина прутьев арматуры должна быть больше глубины траншеи на 5–10 см, чтобы ее можно было утопить в грунт. Как именно вы будете приваривать арматуру, зависит от вас, каких-то ограничений здесь нет, ее можно проваривать с шагом в 15 см. Главное, чтобы каркас был прочным, имел вертикальное основание, которое соединяется перемычками.

После того как каркас готов, его можно устанавливать в траншею. Но перед этим дно траншеи следует засыпать песком или мелким щебнем и утрамбовать его, сделав подушку для фундамента высотой 5 см. Утопите арматуру так, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с дорожным покрытием. При помощи строительного уровня выставите каркас идеально ровно. Если с какой-либо стороны образуется сильный перекос, выньте каркас и досыпьте в то место песка. Если закладная будет выставлена неровно, это будет препятствовать правильному передвижению ворот.

На одном уровне с дорогой

Стадия подготовки

Перед установкой необходимо все тщательно подготовить. Этот этап предполагает следующие моменты:

• выбор автоматики и комплектующих деталей;
• определение схемы и размеров будущей воротной конструкции;
• подбор материала для облицовки;
• сбор информации о месте, где будет производиться монтаж.

Думая о подборе комплектующих, нужно обязательно приобрести датчики, оповещающие о начале открытия/закрытия конструкции. При выборе автоматики нужно руководствоваться размерами, весом и периодичностью использования ворот. Также нужно учитывать габариты автомобилей, которые будут въезжать на территорию. Отделочные материалы тоже очень важны. Их нужно подбирать, опираясь на особенности дизайна и материал, из которого изготовлены ворота.

Необходимые инструменты

Выдвижные ворота своими руками выполняют с использованием следующих инструментов:

• болгарка;
• бетономешалка;
• шлифовальная машина;
• шуруповерт.

Не обойтись без мелочей, которые обычно находятся в арсенале любого мастера: лопата, рулетка, приспособления для кладки кирпича, молоток, лом, гаечные ключи, другой мелкий инструмент. Работать проще с использованием стремянки.

Обширный список необходимого часто пугает неопытных мастеров. Сэкономить на установке раздвижных ворот своими руками не получится, если каждую недостающую единицу покупать. Редкий рабочий инструмент всегда можно одолжить у друзей или соседей, арендовать.

Виды откатных ворот

Существует три вида рассматриваемого изделия:

1. Консольный тип. При таком виде откатных ворот направляющая устанавливается внизу полотна ворот, верх же остается ничем не ограничен. Створка ворот двигается над землей, не касаясь дорожного покрытия.
2. Подвесной тип. Створка ворот подвешивается к верхней направляющей, что ограничивает высоту автотранспорта, заезжающего во двор.
3. Ворота на колесиках. Это самая простая конструкция, в которой несущий рельс устанавливается в проеме ворот, колесики монтируются непосредственно на полотно створки.

Самой практичной и популярной конструкцией признаны откатные ворота консольного типа – позволяет заезжать на территорию дома транспорту любых габаритов, механическая составляющая конструкции вынесена за пределы въездного пространства, за механизмом не требуется ухаживать каким-то специфическим образом. 

Разновидности

В целом, раздвижная система делится на два подтипа: на роликах и движущиеся на рельсах. Для последнего типа потребуется расстояние в 5 см. Позволить это могут лишь предприятия, которые располагают большой территорией. На дачном участке, или же в коттедже наиболее оптимальным вариантом считается использование роликового механизма.

Рельсовые ворота обладают рядом негативных сторон:

• выступают над уровнем проезжей части. Это создает определенный дискомфорт;
• дополнительный уход. Ведь механизм подвержен загрязнениям;
• габаритный размер и вес. Этот факт объясняет то, что без автоматики такой механизм очень тяжело собрать. При использовании необходимы дополнительные усилия.

Исходя из всего вышесказанного, наиболее часто используют последнюю модель. Стоит знать, как сделать раздвижные ворота своими руками.

Как поставить надежные столбы

Столбы, прилегающие к воротам, призваны решить главную задачу – обеспечить стойкость всего приспособления. Если откатные ворота заваливаются в одну из сторон, использовать их невозможно. Столб может быть сделан из разных материалов:

• бетон;
• кирпичная кладка;
• дубовый брус.

Что касается техники бетонирования, слой бетона должен составлять не менее 1 м. Заглубляют столбы ворот в грунт с глубиной ниже промерзания. Для быстрого застывания бетонной смеси рекомендуется оставить конструкцию в покое на 1 неделю. Если опоры сделаны из кирпича или бетона, лучше зафиксировать по 3 закладные, сооруженные из металла.

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.