Как сделать откатные ворота из профнастила: пошаговая инструкция

Общие сведения об откатных воротах

Откатные ворота могут открываться механическим и автоматическим способом

Организуют проезд с помощью металлического каркаса с декоративной вставкой или зашивкой. В фундаменте ставят две опорных балки, на них заводят конструкцию ворот с профильным прогоном (несущим) внизу рамы.

Колесики полностью скрываются в нижнем швеллере, поэтому изделие смотрится аккуратно изнутри и с лицевого бока. Полотно движется в сторону влево или вправо вдоль ограды. Есть конструкция раздвижных ворот, когда присутствуют 2 полотна, разъезжающиеся в стороны от центра.

Способы открывания:

• механический — хозяин отодвигает створку вручную;
• автоматический или электрический — на конструкции стоит электропривод, полотном управляют кнопкой на базовой станции или пультом.

Изготовление створки ворот и этапы монтажа

Перед началом работ определитесь с размерами ворот — шириной и высотой. В нашем примере рассмотрен вариант с шириной проезда 4 м, длиной направляющей — 6 м, высотой ворот — 2 м.

Материалы и инструменты

Расчет материалов сделан для представленной на чертеже конструкции, с односторонней обшивкой профнастилом, для климата с промерзанием грунта на глубину до 1,5 м.

Чертёж ворот

Таблица. Расход материалов на установку откатных ворот

	Материал	Расход
Бетонирование силовой рамы на глубину 1,5 м	цемент	150 кг
песок	450 кг
щебень	450 кг
арматура, диаметр 10–14 мм	~20 м
Закладная	швеллер № 16 — № 20	2 м
Нащельник	труба квадратного сечения 60х60х2 мм	2,5 м
Полотно ворот (4х2 м)	профнастил	10 м2
труба прямоугольного сечения 60х40х2 мм	26 м
труба прямоугольного сечения 40х20х2 мм	20 м
краска	1 банка
грунтовка	1 банка
растворитель	1 банка
электроды	1 упаковка
саморезы по металлу	150–200 шт.

Необходимые инструменты:

• лопата;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• шуруповёрт;
• уровень;
• рулетка;
• малярная кисть или пульверизатор.

Изготовление створки

Каркас рамы — сварная конструкция. До начала работ нужно организовать место — выложить при помощи строительного уровня кирпичи под будущую конструкцию. Сделайте заготовки каркаса. Очистите трубы от грязи и ржавчины.

Вам понадобятся отрезки трубы 60х40 мм длиной: 6 м — 1 шт., 4,4 м — 1 шт., 2 м — 2 шт., 2,56 м — 1 шт.

И отрезки трубы 40х20 мм длиной: 4,32 м — 3 шт., 1,92 м — 2 шт., 1,88 м — 4 шт.

К направляющей (необходимо купить), закрытой с двух сторон заглушками, приварите трубу 60х40 мм длиной 6 м, прихватывая с двух сторон через каждые 750 мм. Перпендикулярно к основанию приварите (также точечно) трубы 60х40 мм длиной 2 м (подрезав края под 45°) и соедините их верхушки трубой длиной 4,4 м.

От свободного конца основания к ближайшему углу приварите трубу 60х40 мм длиной 2,56 м. Площадь полотна заполните конструкцией из труб 40х20 мм по схеме. При этом узкую трубу нужно варить заподлицо с широкой — при односторонней обшивке и по центру — с двухсторонней.

Сварочные швы зачистите болгаркой и обработайте антикоррозионным средством. Покрасьте полученный каркас.

Раскроите профнастил и обшейте раму при помощи саморезов.

Бетонные работы

Подготовьте силовую раму. Для этого из арматуры и швеллера нужно сварить конструкцию длиной 2,2 м и высотой 1,5 м по представленной схеме.

Схема каркаса для бетонирования силовой рамы

Подготовьте П-образный котлован под раму так, как это показано на рисунке, приготовьте раствор, исходя из расчета материала (порционно), установите раму и забетонируйте конструкцию. Время застывания не менее недели.

Схема монтажа силовой рамы

С противоположной стороны проезда, рядом со столбом забора, установите столб для крепления верхних роликов и уловителей (нащельник). Его можно забетонировать, а можно приварить к закладным конструкциям из уголка, вмонтированным в столб забора.

Монтаж конструкции

При покупке фурнитуры вам дадут инструкцию по монтажу, но иногда у продавца её попросту нет. Рассмотрим общий случай.

1. Приварите регулируемую подставку к силовой раме (в начале и в конце, оставляя необходимый просвет) и установите роликовые опоры на болты подставки.

2. Приварите к силовой раме площадку под привод.

3. Установите ворота на роликовые опоры, продев ролики в прорезь направляющей балки. С помощью уровня выставьте горизонталь на регулируемой подставке. Если подставка не предусмотрена, роликовые опоры привариваются к закладной (швеллеру) после проверки горизонтальности.

4. Каркас верхних роликов приварите к закладным на столбе со стороны силовой рамы. Проверьте, чтобы полотно ворот стояло идеально ровно.

5. Приварите к нащельнику сначала нижний, а затем верхний уловитель. Нижний уловитель должен оказаться на несколько миллиметров выше концевого ролика направляющей. Верхний уловитель приваривается чуть ниже верха ворот.

6. Зажмите болтами концевой ролик в направляющей балке.

7. Установите и подключите привод и при необходимости дистанционное управление.

Ваши ворота готовы к эксплуатации.

рмнт.ру

Другие варианты изготовления ворот

Существующие варианты изготовления ворот различаются способом монтажа и конструктивными особенностями. В зависимости от специфики открытия модели бывают откатными и раздвижными. Первые отличаются эффективным расходованием свободной площади, автоматизацией и эстетичностью. Их ролики остаются работоспособными даже при погружении под толстый слой снега.

С учетом уровня механизации выделяют такие варианты:

1. Ручной откат.
2. Автоматизированный откат.

Наиболее популярны и просты в изготовлении рельсовые модели. Однако за ними нужно правильно ухаживать, поскольку загрязнения, мусор и вода могут вызвать соскакивание роликов и преждевременный износ механизмов. Модели с плавающим рельсом лишены таких недостатков.

Устройство ворот: подготовительный этап

Металлические откатные ворота

В первую очередь необходимо осмотреть участок. Если пространство и рельеф позволяют установить откатную конструкцию, разрабатывается проект. Лучше всего обустройство ворот совместить со строительством забора. В этом случае характеристики столбов и их расположение будут полностью отвечать задаче.

Оптимальное расстояние между столбами ворот – 4 метра. Такая ширина проезда является стандартной в европейских странах, поэтому импортная фурнитура и комплектующие для откатных ворот изготавливаются под эти требования. Кроме того, четырехметровый проезд упрощает въезд с узкой улицы.

Столбы должны быть прочно закреплены в грунте, располагаться строго вертикально, в одной плоскости с забором.

Нагрузку от сдвижных ворот способны выдержать столбы:

• из железобетона или кирпича, если сечение составляет не менее 200х200 мм (кирпичная кладка монтируется вокруг столба из трубы квадратного или круглого сечения)
• из стальной профильной трубы сечением не менее 600х400 мм

Схема проема для откатных ворот

Кирпичные и железобетонные столбы должны быть снабжены стальными закладными пластинами 100х100х5 мм для крепления элементов ворот. Пластины устанавливаются заподлицо по 3 штуки на столб со стороны двора, с отступом 10 см от края проема. Нижняя пластина монтируется в 20 см над нулевой отметкой (уровнем поверхности въезда в ворота), верхняя – на 20 см ниже верхнего края столба,  центральная – посередине между ними. 

Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Конструкция и принцип работы откатных ворот

Основа конструкции откатных ворот — это рама, меняющая своё местоположение в пространстве благодаря специальным тележкам, которые ещё называют консольными блоками. Оснащённая этими элементами, рама ворот может откатываться как влево, так и вправо.

Следует правильно установить швеллер, к которому будут крепиться откатные ворота

Тележки монтируют на бетонное основание, создаваемое в начале работ по сооружению механизма дверной конструкции, монтируемого в стороне от проездной площадки. Полотно откатных ворот движется по рельсу, то есть стальной узкой балке, прикреплённой сварочным аппаратом под рамой. Рельс выполняет функцию направляющей и выдерживает вес всей конструкции.

Принцип работы

Автоматическое открытие и закрытие откатных ворот обеспечивается роликами, фиксируемыми на качающемся основании. Эти элементы конструкции располагают парами, причём каждая из них должна находиться выше установленной ранее.

Чтобы автоматика срабатывала правильно, воротам нужен противовес

В общем, главными элементами откатных ворот, отвечающими за изменение положения дверного полотна, считаются:

• несколько консольных блоков, распределяющих вес конструкции;
• направляющий рельс;
• концевой ролик, состоящий из платформы и основания и гарантирующий плавный въезд дверного полотна в улавливатель;
• верхняя скоба (поддерживающая), исключающая отклонения и падения откатной конструкции;
• улавливатель концевого ролика, монтируемый на держателе, находящемся около столба.

С помощью концевых роликов полотно ворот движется по рельсу

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Конструкции, как и этапы, могут отличаться, поэтому рекомендации согласовывают для конкретных условий.

Основные фазы проведения работ:

• проектирование, составление чертежей, схем;
• подсчет и приобретение материалов;
• земляные работы;
• бетонирование;
• сварка консольной системы и каркаса;
• сборка полотна ворот, зачистка швов;
• установка готовых ворот и навеска фурнитуры;
• монтаж автоматики.

Все работы по сборке раздвижных ворот на роликах можно делать собственноручно, кроме сварки деталей. При выборе длины полотна учитывают, что маленький хвостовик приведет к падению одной стороны полотна в открытом состоянии. Утяжелять эту часть грузами нецелесообразно. Если между каретками сделать большое расстояние, нагрузка на колеса возрастет, направлявшие деформируются или могут разогнуться их полки.

Установка столбов

Сечение столбов выбирают в соответствии с весом ворот. Отдельно учитывают массу отделочного материала, вес фурнитуры и автоматики. Если получается большое значение, делают два полотна.

Ямы под стойки роют на глубину 1 – 1,2 м, но учитывают глубину промерзания почвы. При копке осыпаются стенки, поэтому делают опалубку из любых досок. На дне укладывают щебеночную подсыпку, проливают ее водой. Одновременно подводят и прокладывают провода для автоматики, их прячут в водопроводной трубе на глубине 60 – 80 см. Верхний торец трубы с выступающими кабелями закрывают полиэтиленом.

Для столбов используют квадратную трубу 80 х 80 или 100 х 100 мм. Для устойчивости к подземной части стойки приваривают крестом куски арматуры длиной 20 мм, которую потом бетонируют. Верх столба накрывают, чтобы внутрь не протекала вода.

Закладка фундамента

Нагрузка от ветра, которая действует на полотно, также передается фундаменту, поэтому основанию уделяют внимание. После заливки бетона используют вибратор, чтобы выгнать воздушные пузыри

Поэтапное разделение работ:

• подготовка земли в месте строительства (уборка мусора, выравнивание);
• копка траншеи от одного до второго столба;
• песчаная и гравийная подсыпка (10 и 15 см, соответственно);
• сварка или вязка арматурного каркаса;
• заливка бетона.

Цемент, песок и щебень кладут в бетон в соотношении 1:3:5, соответственно. При укладке смеси используют кельмы, лопаты, чтобы распределить массу между арматурными стержнями.

Изготовление створки

Рама откатных ворот

Нарезают заготовки стальной трубы для рамы. Куски, которые соединяются в углах, отрезают под 45°, а те, что стыкуются в виде буквы Т, режут под 90°. Такие нюансы учитывают при порезке. Отрезки очищают от ржавчины, раскладывают их в соответствии со схемой сборки.

При сварке не применяют сплошной шов, а делают соединение точками, чтобы не повело раму. После проверки всех параметров сваривают цельным швом.

Места сварки шлифуют болгаркой с зачистным кругом, металл покрывают грунтом от коррозии. На стадии сварки усиливают раму перпендикулярными элементами.

Применяют косынки на углах соединений — стальные прямоугольники или треугольники их листового металла. Хвостовик с одного бока рамы усиливают ребром жесткости так, чтобы он образовывал биссектрису прямого угла.

Монтаж конструкции

Консоль приваривают к низу рамы. На ее кромки ставят заглушки из резины, чтобы внутрь не попадали листья, мусор. Габариты прогона зависят от размера ворот по длине, толщину нужно брать по расчету. Проверяют ровность рельса, чтобы обеспечить легкий ход.

Промежуток между направляющей балкой и роликом должен быть 1 мм. Больший люфт приведет к тому, что полотно будет «клевать» при движении, а маленький зазор вызовет заклинивание при работе. К опорной стойке ворот крепят нащельник, выполненный из уголка или швеллера.

К нащельнику фиксируют нижний и верхний улавливатель. На закладную балку в фундаменте надевают ролики (поддерживающие каретку). На каретку надевают прогон-консоль, регулируют работы улавливателей. Дальше монтируют фурнитуру, устанавливают и подключают автоматическое управление.

Правила эксплуатации

Если при работе появились посторонние звуки, скрежет, прекращают использование створки и разбираются в причинах. Открывая полотно, не прилагают больших усилий, передвигают равномерно, без рывков. Следят, чтобы при движении в зоне действия не находились люди или животные, а также посторонние предметы.

Регулярно чистят полозья, по которым движутся ролики, обледеневшие балки используют после скалывания налета. Нельзя касаться подвижных частей ворот во время движения или при остановке с включенным электричеством. Своевременно смазывают трущиеся части механизма, раз в год проводят техосмотр ворот.

Типы конструкций

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные (полотно ворот двигается по верхней направляющей) и монорельсовые (створка скользит по рельсу, расположенному над уровнем грунта).

Монорельсовые вороты рекомендованы в следующих случаях:

• мягкий климат без значительных зимних осадков;

• необходимость проезда негабаритных автомобилей или спецтехники, которым может помешать консоль.

Консольные ворота лучше защищены от осадков, и для регионов со снежными зимами, их конструкция предпочтительней.

Створ ворот может перемещаться вручную или автоматически. Вопрос выбора из этих вариантов — в цене и требованиях к комфорту владельца автотранспорта. Дополнительное удобство создаёт оборудование калитки в полотне, снабженной собственным запирающим устройством. Также ворота отличаются способом обшивки:

• профнастил (одно- и двухсторонняя обшивка);
• прокат — лист или пруток;
• кованый металл;
• пиломатериалы.

Перед выбором обшивки следует учесть, что материалы имеют различную массу. Чем больше вес обшивки, тем более металлоёмкой должна быть рама створки, выше мощность привода, дороже фурнитура и двигатель. Наиболее лёгкой является обшивка профнастилом, особенно односторонняя. Вес полотна из стального листа зависит от его толщины, но слишком тонкий прокат использовать не рекомендуется. Обшивка деревом может оказаться достаточно массивной из-за толщины материала. Конструкции из сварного прутка или ажурные кованые могут быть не слишком тяжелыми, но в этом случае участок остаётся на виду у прохожих, что не всем нравится. Полотно из ковки с подложкой — самое тяжелое. Для передвижения такой массы могут потребоваться промышленные фурнитура и привод.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска — 3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;
• профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбуПримерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упорыВерхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку воротТак выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Выбор строительного сырья и комплектующих для ворот

Перед тем как приступить к изготовлению откатных ворот, необходимо сделать правильный выбор материала и комплектующих.

Выбор материала

Сложным может оказаться выбор материала для создания рамы и створки. Костяк конструкции разумнее делать из профильных труб или деревянных брусков, а для створки ворот следует использовать следующее строительное сырьё:

• стеновой профнастил, который весит мало, без труда монтируется, не портится из-за механического воздействия и выглядит эстетично;
• листы металла, отличающиеся большим весом и поэтому требующие особых умений при монтаже, но гарантирующие высокую прочность конструкции;
• древесину, главные отличия которой — привлекательный вид и быстрая порча при отсутствии должного ухода (требуется обязательная обработка защитными средствами);
• кованые элементы, делающие ворота настоящим произведением искусства, но требующие серьёзных вложений.

Стеновой профнастил имеет малый вес, поэтому легко монтируется

Комплектующие

Для изготовления дверной конструкции понадобятся следующие детали:

• несущий профиль;
• опоры к роликам и каретки;
• поддерживающие ролики, которые будут ограничивать колебания;
• верхний и нижний уловители;
• ролик, выполняющий роль опоры;
• заглушки для направляющей.

Выбирая комплектующие, следует исходить из размеров и веса ворот

Выбирая фурнитуру в магазине, следует исходить из параметров проёма и веса полотна, которое будет навешано на раму. Кроме стандартного набора комплектующих, рекомендуется приобрести регулировочные пластины, способные избавить от незначительных погрешностей в расчётах без ущерба для всей конструкции.

Чертежи, схемы, эскизы и конструкция откатных ворот

Любая конструкция требует тщательных расчетов. Откатные ворота ответственны во многих вопросах – свободный ход, допуск транспорта на территорию – следовательно, любая модель до строительства тщательно планируется на бумаге.

Ширина проема ворот

Рассчитывается параметр исходя из габаритов транспорта – учитываются не только легковые автомобили, но и грузовые. Так, Газель составляет 2,5 м, а КАМАЗ – 2,9 м. Но при этом следует учитывать угол заезда – 45 градусов. Следовательно, между столбами, удерживающими конструкцию и зеркалами авто должно оставаться расстояние не менее 30 см. Если учитывать особенности грунта в период межсезонья – машина может отклониться, забуксовать или скользить, то этот параметр увеличивают до 50 см. Окончательно ширина составит 5 м.

Длина полотна

Это совсем не то что длина проема ворот. Этот параметр увеличивают как минимум на 40% от всей ширины. Это нужно для того чтобы скрыть щель между полотном забора и воротами.

Высота ворот

Она имеет значение, несмотря на то, что практической роли не играет. Рассуждаем с точки зрения эстетики – следует рассчитывать створку ворот таким образом, чтобы она лежала в одинаковой плоскости с забором, иначе перепада высот неизбежны и некрасивы.

Например, тело забора из профлиста составляет 2 м. Высота ворот рассчитывается за вычетом параметров всех комплектующих – направляющего рельса, кареток с колесиками, удерживающего каркаса и прочей фурнитуры

Важно – учитывается зазор между грунтом и краем ворот. Он должен составить не менее 10–15 см

Чертеж

Схематично конструкция ворот очень проста. Основой служит силовая платформа из армированного бетона. Далее, между столбами-стойками устраивается каркас с уловителями сварной рамы ворот. Ну а к последней крепится профлист. На полотне фиксируется ручка или ворота снабжаются электрическим приводом для приведения в действие из дома.

Особенности проектирования конструкции

Главным этапом проектирования откатных ворот является правильное определение размеров и составление схемы и чертежа на основе этих данных. Далее нужно решить, какой тип открывания подходящий – ручной или автоматический.

Место для отката должно быть больше, чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса, длина, которого составляет 40% от полотна.

Итак, для начала необходимо определиться с шириной проема. Это будущее расстояние от столба до столба при полностью открытой ставне. Здесь нужно учитывать габариты всех автомобилей, даже с учетом того, что строиться вы не планируете ближайший десяток лет. Ситуации бывают разные. Рассмотрим ширину КАМАЗа 2,9 метров и его среднестатистическую длину 7,3 метра. Угол въезда грузового транспорта через проемы ворот составляет 45 градусов. Осмотрите территорию около места установки ворот – сможет ли подобный транспорт совершить маневр и заехать в раздвижные ворота под углом 90 градусов? Если нет, то ширина рассчитывается с учетом угла въезда около 45 градусов.

Тут уже следует простая математика: ширину проема следует делать минимум 4,2 метра. Но лучше перестраховаться – ведь бывают случаи, что при маневре автомобиль сносит на снегу или грязи, он может слегка накрениться в какую либо сторону. А это грозит повреждениями конструкции ворот и автомобиля. Поэтому ширина на схеме должна быть чуть больше минимальной отметки – 4,5 метра как минимум, а еще лучше 5.Еще раз повторимся, что это ширина проема откатных ворот, а не самого полотна.

Что касается высоты. Казалось бы – этот параметр рассматривать не стоит, ведь высота листа, такая же, как и у профлиста для забора – 2 метра. Так и есть – это стандартная высота профлистов как для заборов, так и для ворот. Но дело в том, что высота уже установленного забора ровно два метра – листы устанавливаются без зазора и ленты снизу. А профлист откатных ворот приподнимается на 10-15 см. от земли. Происходит это за счет роликовых опор и регулировочных площадок установленных на них. Прибавляется высота  за счет самого профиля каркаса конструкции ворот и направляющей балки, которая устанавливается на лист снизу. Выходит, что к стандартной высоте прибавляется около 25 см. Другими словами, верхний край откатных ворот без автоматики или с автоприводом будет выше забора на 20-25 см.

Естественно, никому не хочется видеть каждый день такие «ступени» между забором и воротами.

Подвесные роликовые откатные ворота из профлиста своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Эта модель является ещё одним примером роликовых откатных ворот, но, в отличие от предыдущего варианта, эти ворота являются подвесными. То есть, ролики, закреплённые к верхней части каркаса ворот, вставлены в верхнюю горизонтальную направляющую, расположенную между двумя вертикальными столбами. Ещё одной особенностью этого варианта откатных ворот является то, что верхние ролики и направляющая защищены от дождя небольшой покатистой крышей.

В общем, эти откатные ворота имеют следующую конструкцию:

По краям установлены вертикально два столба из профильной трубы, они соединены между собой перемычкой – направляющей. Таким образом, получается рама из профильной трубы, на верхнее ребро (направляющую) которой вешается каркас ворот, покрытый профнастилом, снизу этот каркас упирается на ролики, установленные на боковых границах рамы. На направляющую устанавливаются небольшие вертикальные столбики, на них установлена крыша ворот (сделанная, кстати, тоже из профнастила).

Пошаговой фото-инструкции по созданию этой модели нет, но я просто не мог вам её не показать, так как это интересная идея создания откатных ворот, заслуживающая вашего внимания.

Фото галерея ключевых элементов конструкции ворот:

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс:Ссылка на первую часть видео мастер-класса: https://www.youtube.com/watch?v=qRKo-3QDoBIСсылка на вторую часть видео мастер-класса: https://www.youtube.com/watch?v=stCMwzHF8rYОригинальное название: Откатные ворота своими руками бюджет 4000р Автор видео: Александр Масленников

Как своими руками сделать металлический каркас для подвесных откатных ворот.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Я как-то слишком незаметно перешёл от консольных откатных ворот к колёсным воротам, но не рассказал вам, при этом, о том, как же создать каркас для этих самых колёсных ворот, но сейчас мы это исправим.

Каркас для колёсных ворот, отличается от каркаса для консольных ворот, по сути, только формой (треугольная часть в данном случае не нужна).

Для создания необходимо нарезать профиль нужных размеров, сложить из полученных деталей раму, и прихватить углы сваркой в двух местах. Затем нужно замерить диагонали изделия и по полученным размерам выложить диагональные перемычки и прихватить их. Места соединения затем покрываются цинкосодержащим грунтом, во избежание возникновения коррозии. После этого уже можно обварить всю конструкцию.

Осталось нанести краску и можно приступать к монтажу ворот.

Пошаговые фото по созданию каркаса колёсных ворот всегда к вашим услугам!

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=vEsTDHxbpRAОригинальное название: Откатные ворота. Комплект для самостоятельного изготовления ворот. Откатные ворота своими руками.Автор видео: KAV Kupivorota

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2
Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

штакетник

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Как правильно выбрать фурнитуру и выполнить расчет материалов

В стандартный набор фурнитуры для ворот входят роликовые механизмы, направляющие устройства, верхние и нижние ловители, несущая балка. Главное условие надежности креплений заключается в используемой фурнитуре, ее показатели прочности должны превышать массу полотна. Например, роликовые механизмы должны иметь запас в 30%, если сравнивать с весом изделия.

Несущие опоры для ворот изготавливают из стали высокого качества, они обеспечивают легкость в передвижении полотна. Роликовые опоры имеют функцию регулировки и позволяют менять расстояние между полотном и поверхностью без проведения демонтажных работ.

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.