Как сделать откатные ворота своими руками: материалы и монтаж

Материалы для строительства

Основная составляющая ворот – металлическое полотно. Количество его зависит от высоты забора и размера въезда. Для строительства понадобятся следующие комплектующие:

• Рельс направляющий. Представляет собой железную балку толщиной от 3 мм и длиной от шести метров.
• Заглушки и ограничители, для защиты от грязи, мусора, снега и т.д.
• Каретки с роликами – благодаря им металлическое полотно будет плавно перемещаться по рельсу.
• Концевые ролики с ловушками необходимы для предотвращения выпадения полотна и будут ограничивать его скольжение.

Количество комплектующих строго индивидуально. Рассчитывать его, как и количество полотна, придется самостоятельно, исходя из размера ваших ворот.

Примерно сориентироваться в том, сколько комплектующих понадобится, поможет следующий алгоритм:

• Длина полотна не превышает 5 метров – закупается фурнитура, способная выдержать до 600 кг нагрузки.
• Длина полотна не превышает 6 метров – закупается фурнитура, способная выдержать до 700 кг, и т.д.

Помимо комплектации необходимо подготовить инструменты для строительства, и все материалы для фундамента.

Допускаемые ошибки

Часто за работу берутся те, кто не имеет опыта в строительной сфере. Во время конструирования могут быть допущены некоторые ошибки. Они влияют на работоспособность механизма, за счет чего часто ворота выходят из строя уже через короткий промежуток времени, или не функционируют сразу после установки.

Ошибки, которые часто допускаются:

• изготовление некачественного фундамента;
• ошибки в креплении всех важных элементов;
• неправильно подобрана несущая балка под массу створки;
• потеки краски во время окрашивания, которые могут повлиять на нормальную работоспособность створок.

Вот такие ошибки часто допускают те, кто столкнулся с предстоящей работой впервые. Но если соблюдать все требования и выполнять все работы строго по этапам, ворота, будут служить длительное время без поломок. Если хотите сделать другой вариант ворот, то для вас мы подобрали инструкцию о том, как сделать распашные ворота.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Конструкции, как и этапы, могут отличаться, поэтому рекомендации согласовывают для конкретных условий.

Основные фазы проведения работ:

• проектирование, составление чертежей, схем;
• подсчет и приобретение материалов;
• земляные работы;
• бетонирование;
• сварка консольной системы и каркаса;
• сборка полотна ворот, зачистка швов;
• установка готовых ворот и навеска фурнитуры;
• монтаж автоматики.

Все работы по сборке раздвижных ворот на роликах можно делать собственноручно, кроме сварки деталей. При выборе длины полотна учитывают, что маленький хвостовик приведет к падению одной стороны полотна в открытом состоянии. Утяжелять эту часть грузами нецелесообразно. Если между каретками сделать большое расстояние, нагрузка на колеса возрастет, направлявшие деформируются или могут разогнуться их полки.

Установка столбов

Сечение столбов выбирают в соответствии с весом ворот. Отдельно учитывают массу отделочного материала, вес фурнитуры и автоматики. Если получается большое значение, делают два полотна.

Ямы под стойки роют на глубину 1 – 1,2 м, но учитывают глубину промерзания почвы. При копке осыпаются стенки, поэтому делают опалубку из любых досок. На дне укладывают щебеночную подсыпку, проливают ее водой. Одновременно подводят и прокладывают провода для автоматики, их прячут в водопроводной трубе на глубине 60 – 80 см. Верхний торец трубы с выступающими кабелями закрывают полиэтиленом.

Для столбов используют квадратную трубу 80 х 80 или 100 х 100 мм. Для устойчивости к подземной части стойки приваривают крестом куски арматуры длиной 20 мм, которую потом бетонируют. Верх столба накрывают, чтобы внутрь не протекала вода.

Закладка фундамента

Нагрузка от ветра, которая действует на полотно, также передается фундаменту, поэтому основанию уделяют внимание. После заливки бетона используют вибратор, чтобы выгнать воздушные пузыри

Поэтапное разделение работ:

• подготовка земли в месте строительства (уборка мусора, выравнивание);
• копка траншеи от одного до второго столба;
• песчаная и гравийная подсыпка (10 и 15 см, соответственно);
• сварка или вязка арматурного каркаса;
• заливка бетона.

Цемент, песок и щебень кладут в бетон в соотношении 1:3:5, соответственно. При укладке смеси используют кельмы, лопаты, чтобы распределить массу между арматурными стержнями.

Изготовление створки

Рама откатных ворот

Нарезают заготовки стальной трубы для рамы. Куски, которые соединяются в углах, отрезают под 45°, а те, что стыкуются в виде буквы Т, режут под 90°. Такие нюансы учитывают при порезке. Отрезки очищают от ржавчины, раскладывают их в соответствии со схемой сборки.

При сварке не применяют сплошной шов, а делают соединение точками, чтобы не повело раму. После проверки всех параметров сваривают цельным швом.

Места сварки шлифуют болгаркой с зачистным кругом, металл покрывают грунтом от коррозии. На стадии сварки усиливают раму перпендикулярными элементами.

Применяют косынки на углах соединений — стальные прямоугольники или треугольники их листового металла. Хвостовик с одного бока рамы усиливают ребром жесткости так, чтобы он образовывал биссектрису прямого угла.

Монтаж конструкции

Консоль приваривают к низу рамы. На ее кромки ставят заглушки из резины, чтобы внутрь не попадали листья, мусор. Габариты прогона зависят от размера ворот по длине, толщину нужно брать по расчету. Проверяют ровность рельса, чтобы обеспечить легкий ход.

Промежуток между направляющей балкой и роликом должен быть 1 мм. Больший люфт приведет к тому, что полотно будет «клевать» при движении, а маленький зазор вызовет заклинивание при работе. К опорной стойке ворот крепят нащельник, выполненный из уголка или швеллера.

К нащельнику фиксируют нижний и верхний улавливатель. На закладную балку в фундаменте надевают ролики (поддерживающие каретку). На каретку надевают прогон-консоль, регулируют работы улавливателей. Дальше монтируют фурнитуру, устанавливают и подключают автоматическое управление.

Правила эксплуатации

Если при работе появились посторонние звуки, скрежет, прекращают использование створки и разбираются в причинах. Открывая полотно, не прилагают больших усилий, передвигают равномерно, без рывков. Следят, чтобы при движении в зоне действия не находились люди или животные, а также посторонние предметы.

Регулярно чистят полозья, по которым движутся ролики, обледеневшие балки используют после скалывания налета. Нельзя касаться подвижных частей ворот во время движения или при остановке с включенным электричеством. Своевременно смазывают трущиеся части механизма, раз в год проводят техосмотр ворот.

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Комплект автоматики для откатных ворот

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

   Монтаж зубчатой рейки

4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9
Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10
Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Особенности конструкций и эксплуатации раздвижных ворот

Раздвижные ворота различаются по конструкциям и бывают:

• рельсовыми;
• подвесными;
• консольными.

Чтобы определиться с выбором конструкции, подходящей для вас, рассмотрим каждую подробнее. Различаются они не только способом эксплуатации, но и сложностью чертежа, и длительностью работ.

Консольный механизм

Здесь откатное полотно установлено поверх направляющего рельса. Преимущества данного сооружения следующие:

отсутствие ограничителя по верху, что немаловажно, если на территорию будет заезжать не крупногабаритный транспорт;
большая парусность;
механизм непросто взломать;
простота чертежа и возведения;
легко изготавливаются самостоятельно;
подвесные ворота.

Как понятно из названия, крепятся на рельс снизу. Они подойдут для гаража, ангара и других крытых построек. При установке их на приусадебном участке стоит помнить, что крупная техника и транспорт не смогут проехать во двор. Монтаж их сложнее.

Колесные ворота

Это наземная модель, и она имеет массу недостатков:

• При монтаже направляющий рельс крепится прямо в бетон или грунт, поэтому потребуется повышенное количество роликов для плавного скольжения.
• Конструкция располагается непосредственно на земле, это повышает риск засорения и блокировки механизма.
• Летом и в межсезонье внутрь будет попадать мусор, трава и листья, в зимнее время наледь. При дождях и таянии снега металл подвергнется коррозии.

Чтобы сделать выбор в пользу какого-то варианта, нужно исходить из личной ситуации: живете ли вы в доме постоянно, или приезжаете, время от времени, будет ли заезжать на придомовую территорию транспорт и т.д.

Видео: виды откатных ворот

Типы откатных ворот

Различают сдвижные и раздвижные ворота, но при этом по типу конструкции выделяют следующие:

1. Консольные ограждения, в основу которых входит балка, у которой закрепляется только один конец. Балка имеет форму, схожую по виду с буквой «п», внутри нее установлены ролики, которые помогают приводить весь механизм в движение. В разных источниках можно заметить фото откатных ворот с разным расположением балки. Она может располагаться не только внизу или наверху, но и посередине.
2. Схема откатных ворот, где балка закрепляется с двух сторон на столбы, показывает как выглядят подвесные ограждения. Здесь балка такого же типа как в предыдущем варианте крепления, только края ее загнуты внутрь, для того, чтобы держать ролики с полотном.
3. Также конструкция откатных ворот может быть построена на рельсах. Непосредственно в почву монтируется рельс, по которому в дальнейшем будут ездить ролики с закрепленным полотном самого ограждения. Самый главный недостаток этого крепления подразумевает то, что такие ворота достаточно быстро начнут заедать, а произойдет это по причине попадания грязи в конструкцию. Хотя монтаж ворот в таком варианте и считается наиболее простым.

Преимущества автоматических ворот

Автоматические откатные ворота просты в ежедневном пользовании. Основными плюсами автоматики являются:

• Удобство: все системы автоматизации могут находиться под контролем всего одного пульта.
• Простота: открыть их можно не выходя из машины или дома, одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления.
• Надежность: устройства автоматизации продлевают срок службы ворот, т.к. способствуют плавному ускорению и замедлению в начале и в конце маневра.
• Безопасность: автоматизированные ворота снабжены системой безопасности и при возникновении риска наезда прекращают движение.

Ворота без автоматики менее удобны в быту, зато обойдутся несколько дешевле. Делая выбор в пользу автоматики, необходимо учитывать зависимость мощности двигателя от веса ворот.

Двигатели имеют различную мощность. Соответственно, для легких сооружений подойдет двигатель обычный двигатель средней мощности. С тяжелыми коваными конструкциями отлично справится двигатель 700-800 Вт.

Так как при установке системы автоматизации придется иметь дело с электроникой, самостоятельно с данной работой справится не каждый. Ставить автомат можно, обладая в этой сфере определенными знаниями.

Если вы достаточно уверены в своих знаниях, и готовы установить автоматическую систему на ворота самостоятельно, вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

• электронный привод для откатных ворот;
• пульты для дистанционного управления;
• элементы для безопасности;
• рейка с зубцами;
• сигнальная лампа;
• сварочный аппарат;
• сверла для металла и дрель;
• приводы для подключения элементов безопасности;
• электроприводы для питания;
• приводы для подключения сигнальной лампы.

Также понадобится швеллер и пара кареток, так как на швеллере расположится электропривод.

Установка автоматизации состоит из нескольких этапов:

• выбор места для электропривода;
• укладка привода на швеллер и закрепление его зубчатой рейкой;
• приваривание рейки к профильной трубе;
• установка концевых выключателей;
• подключение привода.

Помимо автоматизации, на двери можно установить камеры наблюдения, устройства против взлома, домофон и другие опции, способные повысить комфорт пользователей.

Автоматические ворота не только облегчают жизнь, но и придают приусадебному участку облагороженный вид. Приняв решение установить их у себя вы не пожалеете в дальнейшем. Однако, перед началом работ необходимо ознакомится со всеми нюансами конструирования. В этом случае они прослужат вам немало лет.

Установка автоматики

Монтаж автоматической системы начинают с разводки кабеля. Его прокладывают в пластиковом защитном чехле до того, как сделать заезд, чтобы не пришлось разбирать дорожное покрытие.

Автоматика в собранном виде

На закладную устанавливают две профильные трубы 40х40 мм. Затем сверху крепят платформу привода. После этого на подготовленное основание устанавливают двигатель. На шестеренку ставят зубчатую планку с вкрученными бочонками. Крепление планки должно попадать на раму каркаса. Если этого не получилось, то ставят профильную трубу другого размера.

После того как собранная конструкция встала правильно, приваривают трубу к швеллеру. Монтажную площадку крепят к трубе, а привод прикручивают к платформе.

Схема основных элементов

Конструкция

Рассмотрим подробнее конструктивные особенности данного вида ворот.

Основой полотна консольных сдвижных ворот является несущая балка. Она представляет собой прокатный П-образный профиль, толщиной от 3 мм. Нижние грани должны быть параллельны земле для большей защиты, но между ними необходим зазор.

На эту балку монтируется все полотно ворот, включая противовес, поэтому подбирать габариты и толщину металла следует внимательно.

На фундамент устанавливается основание, обычно состоящее из швеллера с приваренными к нему болтами. На эти болты, впоследствии, становятся роликовые опоры, имеющие регулировку по высоте.

Размер роликовых опор должен соотноситься с размером используемой балки, а шаг между опорами выбирается исходя из ширины перекрываемого проема. Ролики откатных ворот необходимо периодически чистить от загрязнений и смазывать для плавной работы и отсутствия скрипов.

На торцы балки устанавливается крышка (на заднюю сторону) и поддерживающий ролик (спереди). Они служат для предотвращения съезда балки с роликовых опор, а поддерживающий ролик позволяет плавно заводить полотно в нижний ловитель, избегая ударов и повреждений.

Монтаж ворот

Переходим к следующему этапу – как установить откатные ворота:

1. Надо установить каретки, входящие в фурнитуру откатных ворот. Их две. Располагать их надо на максимальном расстоянии друг от друга в пределах длины хвостовика.
2. Вставляем в направляющую рамы ролики.
3. Устанавливаем раму на каретки, выравниваем и привариваем последние к швеллеру, расположенному в фундаменте.
4. Приваривать надо точечно, чтобы осталась возможность выровнять или что-то подправить. Если все нормально, варим сплошным швом.
5. Далее привариваем верхние поддерживающие ролики и один концевой. А также уловители: верхний и нижний. Оба эти элемента фурнитуры крепятся сваркой к нащельнику – это профильная труба, которая сама приварена к закладным столба воротного проема. Если столб – это труба или швеллер, тогда прямо к ним.

Монтаж кареток фурнитуры откатных ворот

И некоторые нюансы, которые необходимо знать, реализуя задачу – как сделать выдвижные ворота своими руками:

• ролик концевой имеет стандартный размер – 110 мм, поэтому переднюю каретку устанавливают с учетом этого значения в сторону от проема;
• дальнюю каретку устанавливают так, чтобы она не сбила заглушку;
• чем больше пролет между каретками, тем лучше, но без особых усердий;
• накатной ролик монтируется так, чтобы при открытии ворот он накатывался на нижний уловитель, таким способом добивается снижении нагрузки на ворота в их закрытом состоянии;
• сегодня производители фурнитуры для откатных ворот предлагают каретки с регулирующими платформами, с их помощью можно выставлять в небольших пределах ворота по высоте, устранять перекосы.

Видео описание

В видео показано, как установить откатные ворота своими руками, поэтапно:

На этом можно считать, что ответ на вопрос, как сделать раздвижные ворота, был дан полностью

Конечно, есть множество дополнительных нюансов, на которые надо обращать внимание. Но, как показывает практика, у каждого мастера с большим опытом свой подход к реализации поставленной задачи

Поэтому тот, кто решает задачу, как сделать раздвижные ворота своими руками, должен понимать, что качество конечного результата – это опыт проведения строительных операций этого типа, плюс навыки работы с инструментами: электросварочный аппарат, болгарка и прочие.

Регулируемая по высоте каретка

Заключение

Итак, мы разобрали тему – как сделать сдвижные ворота своими руками. Поэтапно рассмотрели не только сборку рамы, обшивку и монтаж, но и обозначили строительные процессы, связанные с установкой столбов воротного проема и закладкой фундамента под саму воротную конструкцию. Отметим, что все эти процессы не такие простые, как это может показаться на первый взгляд. Поэтому стоит рассмотреть вариант привлечения специалистов, чем испытывать судьбу и испортить приобретенные материалы.

Ограничения на установку

Схема откатных ворот

Монтаж  откатных ворот консольного типа невозможен или сильно затруднен, если:

1. Вдоль забора с той стороны, куда будет откатываться створка, нет свободного пространства, равного полуторной ширине проема. Сдвижная створка занимает много места за счет своей технологической части, которая помогает равномерно распределить нагрузку на консольный блок
2. Забор расположен под углом относительно линии проема или построен не по прямой. Участок под сдвинутую створку должен быть прямым и находиться в одной плоскости с проемом
3. Рельеф почвы на участке под створку имеет заметные неровности, перепады высоты. Выравнивание потребует большого объема земляных работ

Калитку в заборе делают со свободной стороны проема. Не следует использовать ворота в качестве калитки, так как это ускоряет износ механизмов, их придется заменить раньше расчетного срока эксплуатации.

Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Фото откатных ворот

Также рекомендуем просмотреть:

• Привод для ворот
• Ворота с калиткой
• Чертеж ворот
• Кованые калитки
• Забор из штакетника
• Красивые заборы
• Гаражные ворота
• Заборы для дачи
• Забор из профнастила
• Зеленый забор
• Забор для дома
• Установка забора
• Калитка из профнастила
• Ворота из профнастила
• Раздвижные ворота
• Ворота своими руками
• Забор своими руками
• Металлические ворота
• Забор из сетки рабицы
• Столбы для забора
• Сварной забор
• Кованые заборы
• Замок на калитку
• Рулонные ворота
• Декоративный забор
• Высота забора
• Калитки своими руками
• Кирпичный забор
• Автоматические ворота
• Бетонный забор
• Забор из камня
• Кованые ворота
• Деревянный забор
• Распашные ворота
• Как сделать забор

Крепление роликовых опор

После того, как в уровень, который является «нулевым», закрепляется швеллер. Далее к этому самому швеллеру привариваются специальные шпильки.

Без сварочного аппарата в работах по монтированию ворот, к сожалению, не обойтись. Поэтому его рекомендуется приобрести заранее, если планируется самостоятельная установка.

После чего к шпилькам уже прикручиваются непосредственно платформы, на которых будут располагаться ролики. Не стоит что-либо менять в данной конструкции и убирать часть соединения.

Так как конструкция все равно базируется на фундаменте, а он имеет свойство усадки, а, значит, закрепив конструкцию напрямую можно ее скривить, что функция ворот выполняться не будет. Никаких смещений ворота иметь не должны.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

• Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

  Консольные ворота с нижней балкой По месту ее расположения они бывают:

• с нижней балкой;

средней балкой;

верхней балкой.
Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

Подвесная конструкция

Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

Откатные ворота на рельсе

Плюсы и минусы

К положительным чертам ворот на роликах можно отнести:

• Компактность. Не занимают много места, позволяя обеспечить свободное перемещение транспорта.
• Консольная система с нижним креплением обеспечивает надёжность и простоту установки при любой погоде.
• Возможность проявить себя как творческую личность при отделке – богатый ассортимент материала. Можно отделать ворота профлистом или ковкой.
• Широкий набор вариаций.
• Долгое время использования.
• Применение автоматизированных систем.

• Чтобы установить такой вариант придётся потратить большее количество денег, чем при установке других ворот.
• Консольная часть требует для своей установки создание основания — фундамента.
• Несмотря на существенную экономию свободного места в целом, понадобиться дополнительное место для задвигающейся части.

Подвесные ворота

Конструкция, получившая широкое распространение в былые времена на промышленных предприятиях. Это достаточно массивная, но при этом надежная конструкция, в которой полотно (ворота) на роликовых тележках движется по балке, расположенной над проездом (рис.1).

Рис. 1. Схема устройства подвесных ворот

К достоинствам такой конструкции следует отнести её высокую устойчивость к ветровым нагрузкам, способность противостоять взлому, отсутствие ограничений по ширине и высоте воротного полотна. Недостаток — высокая металлоемкость такой конструкции, что определяет её высокую стоимость. Но главный минус – это ограничение пропускной способности транспорта через такие ворота по высоте, она определяется высотой расположения направляющей балки

Подвесные ворота

Видео описание

Для ознакомления монтажного процесса рекомендуем посмотреть видеоролик: Если все монтажные операции были проведены грамотно, то ворота должны откатываться легко и чётко фиксироваться в двух крайних положениях. И две последние операции: устанавливаются ручки и замок на откатные ворота.

Теперь, что касается электропривода. Сразу обозначим, что на рынке они присутствуют в широчайшем ассортименте. У каждой компании-производителя свои особенности установки. Они полностью описаны в инструкции, которая прилагается в комплектации. Опять-таки, не стоит лезть туда, где вы неспециалист. И хотя производитель весь процесс указывает в четкой последовательности, пусть этим занимаются профессионалы.

Сборка

Главная сложность на этом этапе – правильно собрать и прикрепить трубы к друг другу. Рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистом или же в крайнем случае посмотреть несколько обучающих видеороликов на Ютубе.

• Сначала следует заняться изготовлением каркаса из труб. В этом нелегком деле поможет схема несущей рамы откатных ворот, которую с легкостью можно найти в интернете. Главное помнить, что все швы должны быть сплошными, а углы – каждый по 90˚.
• Прикрепить направляющую шину к нижней балке. Во время работы лучше закрепить её струбциной, чтобы шина не двигалась и все прошло как надо.
• После зачистки швов загрунтовать и покрасить раму.
• Отделать раму профилированными стальными листами.

Самонарезающие болты являются идеальным способом фиксации, так как они могут с легкостью просверливать металл толщиною до 3 мм, а толщина стали в балке, которая использовалась для каркаса, как раз таки не выходит за рамки этого значения.

Проем для откатных ворот

Требования к кирпичным столбам:

• они должны быть собраны вертикально;
• высокая прочность сооружения, чтобы в процессе эксплуатации откатных ворот столбы не шатались, не заваливались;
• собирают их на фундамент, глубина которого должна быть ниже уровня промерзания грунта в районе строительства.

Проем для откатных ворот в полном комплекте

Фундамент под ворота

Перед тем как сделать откатные ворота самостоятельно, необходимо разобраться, как они будут открываться. В их конструкции будет установлена фурнитура, которая собой представляет ролики, прикрепленные к нижней несущей балке ворот. Они будут перемещаться по рельсу. Последний является основой с высокой несущей способностью.

Чтобы рельс не двигался и не смещался, его бетонируют в грунте. То есть сооружают фундамент. Самый простой и надежный вариант – фундамент ленточный.

Его размеры:

• длина – половина ширины воротного проема;
• глубина – 1-1,5 м в зависимости от типа грунта на стройплощадке;
• ширина 40-50 см.

Копать траншею начинают от одного из столбов, в сторону которого будет производиться откат.

В качестве рельса обычно используют швеллер шириною 10-16 мм. К нему приваривают арматуру диаметром 10-14 мм, из которой формируют армирующий каркас.

Сооружение ленточного фундамента для откатных ворот

Далее проводятся следующие операции:

• устанавливают швеллер и приваренный к нему армокаркас в траншею так, чтобы его верхняя плоскость находилась на уровне конечной отделки территории дачного участка: тротуарная плитка, асфальт, брусчатка и прочее;
• швеллер выравнивают строго по горизонтали;
• рельс должен прижиматься к столбу;
• при необходимости монтируется опалубка для выступающей над грунтом части фундамента;
• проводится заливка траншеи бетонным раствором;
• через неделю опалубка снимается, через другую фундамент можно нагружать.

Готовый фундамент для откатных ворот