Доска для пола в бане

Содержание

Итак, маркировка и видимая геометрия – вот что будет нашим ориентиром.

Критерий №1. Влагопоглощение

Если будет делаться пол в бане из плитки, то показатель влагопоглощения у нее должен быть наименьшим – ведь она постоянно будет находиться в контакте с водой. А чем больше ее пористость, тем больше будет впитываться и влага. И пористость эта зависит от исходного состава глины и того, как именно она запекалась.

Так, плитка на пол в баню с небольшим влагопоглощением маркируется как A I и B I – она более плотная и тяжело режется. «А» обозначается так плитка, которая изготавливалась методом экструзии, а «В» — методом прессования. Т.е. в первом случае тестообразная масса выдавливалась через формовочный аппарат, а во втором каждая плитка формировалась под давлением пресса — и качество получается разное.

Критерий №3. Качество

Узнать, насколько качественна кафельная плитка для бани, не сложно – это можно сделать по ее одному внешнему виду. Это – геометрия, плоскость формы и выдержка углов. Поверьте, укладывать неровную плитку – настоящее наказание

Вот почему так важно определить ее качество – и на глаз, и приложив две плитки «лицом к лицу»: если прилегают плотно и все углы совпадают – значит, плитка в баню пойдет качественная

Критерий №5. Предназначение

Плитка для стены и напольная плитка для бани – разница огромная. Для пола берут ту, что рассчитана на более сильное воздействие – по ней ведь ходят, да и пол в бане обычно всегда мокрый. А потому она должна быть с низким влагопоглощением и большой износостойкостью. И тем более не скользкой – только с шероховатой поверхностью.

Немаловажен также выбор плиточного клея – он должен обладать, в первую очередь, хорошей влагостойкостью. И брать нужно только тот, что разрешен для использования в русской бане.

Вот как в бане положить плитку – всего шесть этапов:

Этап I. Подготовка основания

Вся поверхность стены хорошо очищается от пыли, смачивается и раствором выравниваются все шероховатости и выбоины, если они не глубже 15 мм.

Этап II. Гидроизоляция поверхности

Если стены в бане деревянные, перед облицовкой их необходимо обтянуть толем или рубероидом. Затем по металлической сетке штукатурим в слой не менее, чем 1,5 см цементным раствором. Причем, если плитка в бане будет класться на клеящую мастику, всю поверхность нужно будет предварительно выровнять на самом высшем уровне.

Этап III. Разбивка площади

По всему периметру стены или пола натягивается леска (можно шпагат), по которой и будет проверяться правильностью укладки плитки. На подготовленной основе выставляются крестики.

Если же вы планируете выложить какой-то узор – перед тем, как класть плитку в бане, нужно подготовить детальную схему расположения плиток.

Этап IV. Подготовка плитки

Перед укладкой плитка для бани обязательно должна намокнуть – для чего помещается предварительно в емкость с водой. Она должна находиться там, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Этап V. Подготовка раствора и инструментов

Раствор цемента делают таким образом: одна часть цемента (марка 300 и выше) и 4-6 частей песка. Вот, что еще будет нужно для укладки плитки:

• Резиновый молоток
• Дрель с миксером и емкость для клея
• Вода для замачивания плитки
• Шпатели, крестики, леска и затирка
• Строительный уровень
• Облицовочная плитка

Этап VI. Кладка плитки

Класть плитку можно тремя способами: шов в шов, по диагонали или вразбежку – что здесь уже кому нравится. Итак, из плинтусных плиток делается плинтусный ряд – и пола при этом они должны касаться только сухими. Отвесом делается вертикальная разметка на стенах, в углах ставятся две плитки как маяки – одна вверху облицовки, вторая – снизу, но обязательно выше уровня ряда еще на два ряда. Сверять горизонтальность и вертикальность рядов плитки нужно будет обязательно.

Сперва кладутся нижние два ряда. С помощью маяков выполняется горизонтальная и вертикальная проверка. Как класть? На тыльную сторону каждой плитки наносится слой раствора так, чтобы после того, как ее прикладут к стене, он немного выступал сверху и по бокам. Прижатую плитку лопаткой усаживают до нужного уровня, а цементный раствор еще свежим тряпкой удаляется с плиток.

Этап V. Затирка швов

Через три дня после укладки плитки швы нужно заполнить фуги – тонким слоем гипса. Как только он схватится, всю поверхность нужно тщательно натереть сухой тряпкой и удалить лишний гипс. Вот и вся технология!

Такая работа под силу любому банщику – главное проявить терпение. Зато результат – эффектная отделка бани плиткой – будет радовать и греть душу еще долгие годы!

http://stroy-banya.com

Монтаж полов

Подготовка основания

В этом разделе мы расскажем, как постелить полы в бане, и начнем описание процесса с характеристики основания:

Вне зависимости от выбранной нами конструкции, дощатый настил должен опираться на систему лаг – толстых деревянных брусьев:

1. Лаги закладываются на этапе постройки здания, и крепятся либо непосредственно к фундаменту, либо к первому (окладному) венцу.
2. Фундамент бани, который и является основанием для пола, укладывается либо по ленточной, либо по столбчатой технологии. В первом случае строение опирается на бетонный пояс, залитый по периметру, во втором – на кирпичные или бетонные столбы, заглубленные в грунт.

1. При обустройстве протекающего пола лаги укладываем идеально ровно. Если же планируется сделать не протекающий настил, то оптимальный уклон в сторону стока составляет около 100 – именно эту величину нужно иметь в виду проектируя каркас пола.

Фото лаг на фундаменте

1. Для изготовления лаг берем ровные брусья сечением не менее 70х70 мм. Детали обрабатываем влагозащитной пропиткой с антисептиком, подрезаем в размер и крепим к окладному венцу бани либо с помощью врубок, либо с использованием стальных кронштейнов.
2. В месте контакта лаги с опорным столбиком делаем небольшие вырубки, позволяющие более надежно закрепить брусья на основании.

Основание, подготовленное к укладке настила

Обустройство подпольного пространства

Инструкция по обустройству пространства между грунтом и настилом бани также должна выполняться:

1. Если пол будет протекающим, то на грунт под баней засыпаем около 25 см гравия в качестве дренажа. Впрочем, данный метод будет эффективным только в том случае, если почва на участке песчаная, т.е. хорошо пропускает воду.
2. При обустройстве протекающего настила на глинистом грунте необходимо выкопать приямок с канавкой или трубой для водоотведения, а всю поверхность земли под полом накрыть глиняным замком, который защитит почву от размывания и будет направлять стоки в приямок.

Засыпка керамзита под лаги

1. Пространство под не протекающим полом утепляем керамзитом. Для этого укладываем на основание несколько слоев полиэтилена для гидроизоляции, после чего засыпаем гранулы из обожжённой глины толстым слоем.

Конфигурация приямка для сточных вод

1. Непосредственно под душевой выкапываем приямок, который бетонируем или укрепляем с помощью глиняного замка. Также можно обеспечить водоотведение, напрямую присоединив трубу для стоков к сливу душевой и выведя ее в выгребную яму или септик.

Настилание полов

Протекающая конструкция

Монтаж дощатого пола своими руками может выполняться по разным алгоритмам.

Проще всего обустраивается протекающая конструкция:

1. Необрезные доски распиливаем на фрагменты нужной длины (длина детали должна быть примерно на 4 см меньше, чем размер помещения).
2. Укладываем доски на лаги, соблюдая зазор между краями заготовок и стенами.
3. Для фиксации используем гвозди или саморезы, длина которых минимум вдвое превышает толщину досок.
4. Оптимальный отступ между досками протекающего пола составляет 25 – 35 мм.

Сплошной настил монтируется несколько сложнее:

1. Снизу к лагам прибиваем бруски, на которые укладываем черновой пол. Его можно делать практически из любого материала – подойдёт необрезная доска, горбыль, обрезки и т.д.

Черновой настил между лагами

1. Поверх настила укладываем гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать специальные мембраны, но в качестве экономии вполне допускается применение пергамина, рубероида или плотного полиэтилена.
2. Следующий слой – теплоизоляционный. Для этой цели подойдет керамзит, перлит, минеральная вата и т.д.
3. Поверх утеплителя снова укладываем гидроизоляцию, следя за тем, чтобы в мембране или полиэтиленовой пленке не было щелей.

Монтаж шпунтованной доски

1. Сверху собираем настил из шпунтованной доски. Отдельные детали соединяем с помощью замков: если все сделать правильно, то они отлично держатся и без крепежа, а значит, при необходимости настил можно разобрать и просушить.
2. Фиксируется настил с помощью деревянных брусков, которые крепятся к лагам с помощью саморезов. При демонтаже эти бруски просто снимаются, и пол разбирается практически без усилий.

После завершения монтажа доски тщательно шлифуем, а затем обрабатываем специальным лаком для бань и саун. Использовать обычные лаки для пола в данном случае нежелательно, поскольку они не приспособлены для эксплуатации в условиях повышенной температуры и постоянной влажности.

Нанесение влагозащитного лака

Лиственница

Одной из самых долговечных древесин обладает лиственница. Из этого дерева делают террасную доску и материалы для фасадов зданий. Лиственница не боится воды. Поэтому ей отделывают территорию вокруг бассейнов. Как и в случае с кедром, содержит древесина лиственницы полезные соединения. Которые не прочь выделить в воздух при нагреве.

Лиственница не боится гниения за счет того, что в ее состав входит природный антибиотик камедь. Он не только защищает дерево, но и укрепляет здоровье человека. Первое время древесина лиственницы выделяет смолу. Она может привести к ожогам. И это главный, наряду с высокой стоимостью материала, недостаток лиственницы.

Хорошее состояние основания

Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

Рассчитываем необходимое количество плитки

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Перейти к расчётамШаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

Определяется центр помещения

Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

Предварительная укладка плитки

Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

Сверление отверстия под трубу

Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

Процесс укладки плитки

Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

Клей будет сохнуть примерно сутки

Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

Затирка швов

После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.

Специфические особенности

Качество напольного дощатого покрытия в бане и его надежность зависят от таких нюансов:

1. Проведение акклиматизации. Если делаем пол в бане из досок, независимо от породы дерева, рекомендуется материалу дать возможность акклиматизироваться в тех условиях, где он будет находиться. Для этого доски следует занести в банное помещение при обычной влажности и температуре и оставить их на 3-5 суток.
2. Способ крепления дощатого покрытия. Обычные доски принято крепить к лагам гвоздями или саморезами под прямым углом. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливаются в дерево. Шпунтованную доску можно крепить по шипу, что дает возможность удалить шляпку с поверхности. Широкие доски (более 14-15 см) дополнительно придется закреплять в середине.
3. Обработка. Любая древесина, даже лиственница или дуб, требуют пропитки специальным антисептиком для исключения жизнедеятельности грибков и других микроорганизмов, вызывающих гниение. Пропитке подвергаются все деревянные детали ­– как внутренние (лаги, опоры, обрешетка), так и доски чистового пола. При этом современные составы могут включать добавки, изменяющие тонировку дерева с декорирующей целью.

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться  угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Выбор породы дерева

Какая доска лучше для пола в баню?

Последняя характеристика особенно важна в парилке, где под действием перегретого пара при достаточно высокой температуре смолистые вещества выделяются из древесины и вдыхаются человеком. В связи с этим опасность для организма представляют некоторые хвойные породы дерева, содержащие большое количество смол.

1. Лиственница. Относится к хвойной породе и обладает высокой прочностью и плотностью. Эфирные масла, содержащиеся в древесине, способны оказывать лечебное воздействие, особенно при нарушениях сердечно-сосудистой или иммунной системы. В структуре присутствует природный антисептик, обеспечивающий борьбу с микроорганизмами, вызывающими гниение. Смолистые вещества активно выделяются в первое время, но в дальнейшем они прекращают испаряться. Один из главных недостатков – высокая стоимость материала.

2. Дуб. Эта порода имеет уникальную прочность, стойкость к воздействию повышенной температуры и влаги, но её используют, как правило, в виде отделочного материала. Дубовые доски для пола не находят широкого применения из-за повышенного удельного веса, сложности в обработке, склонности к растрескиванию при перепадах температур.

4. Сосна. Основные положительные свойства: низкая стоимость, простота обработки. Правильно проведенная сушка древесины позволяет исключить риск растрескивания и деформации. Главный недостаток: низкая стойкость к гниению. В сосновых изделиях активно развиваются грибки и различные микроорганизмы. При решении вопроса, какой доской стелить пол в бане, сосновые половицы чаще всего отвергаются. В то же время сосна широко применяется в качестве лаг, промежуточных и опорных элементов деревянного пола.

5. Липа. Классическая русская баня основывалась всегда именно на этой породе дерева. Она обладает лечебными свойствами, а текстура создает своеобразный декор. В качестве напольной доски её использование ограничивают такие отрицательные стороны, как низкая теплоемкость (достаточно холодная поверхность) и высокая склонность к гниению, что требует тщательной обработки.

6. Осина. Она во многом аналогична липе. Имеет сравнительно низкую стоимость и проста в обработке. Главный недостаток: начинает темнеть при воздействии высокой температуры.

Какие как стелить

Мы подобрали несколько видеороликов, которые помогут даже новичкам разобраться с процессом настилки пола. Не все они говорят о полах для бани; какие доски стелятся – тоже не всегда очевидно, но технология одна и та же, если используется шпунтованный материал, а если делается проливной пол, то для оставления стандартных зазоров вставляются два шаблона равной толщины.

В первом ролике подробно рассказывается теория создания всех употребимых в бане устройств пола и слива под ним.

В следующем ролике можно позаимствовать некоторые приемы, но швеллер использовать не стоит все-таки:

Здесь показана укладка полов на балконе, но хорошо то, что все сделано по правилам, а также автор показал, как справиться с некачественным материалом, который поставляется в закрытых упаковках сортностью А-В, из-за чего его невозможно калибровать на месте.

Множество хаков и советов дают авторы следующего видео, в котором показана укладка лиственничной доски со шпунтом в доме:

Ну и совет напоследок: так как доска от влаги все равно будет деформироваться, кладите ее так, чтобы горбик образовывался сверху. Для этого на торце надо посмотреть, куда смотрит дуга годовых колец – правильно, чтобы дуга изгибалась вниз (горбик дуги вниз) – вести ее будет в противоположном направлении. Если положить правильно, вода будет стекать, и пол будет меньше гнить.

Удачной вам настилки пола, чтобы подольше обходилось без ремонта!

Габариты

Из трех параметров — толщина, длина и ширина — мы будем ниже говорить только об одном: толщине. Это наиболее важный параметр, потому что толщина доски на потолок в баню отличается от половой. Ширина может варьироваться по желанию владельца, хотя и тут есть условные средние значения, к которым склоняется большинство. А длина определяется не длиной пиломатериала, а длиной участка строения. где он будет применяться.

Толщина для стен

Конечно, тут бы еще толком различить профилированную доску, которая называется «вагонкой», от других досок, которые также могут использоваться для внутренней обшивки (например, необрезных).

То есть стены могут быть отделаны изнутри и снаружи досками. Порой даже необрезными. Внутри они будут лучше подогнаны и зашлифованы, на улице — прибиты «елочкой» и разве только простроганы перед этим.

Другой вариант — это та самая вагонка внутри. Вертикально или горизонтально она крепится на обрешетку. При этом толщина обычной вагонки может варьироваться в диапазоне от 12 до 40 мм, а евровагонка имеет только три варианта толщины — 13, 16, 19 мм.

Толщина обрезной или необрезной доски, которой можно обшить баню, может быть следующей: 16, 19, 22, 25 мм.

Толщина на потолок

Тут все достаточно просто: даже если у вас не настильный, а подшивной потолок, не стоит без особой причины утяжелять конструкцию. Поэтому толщина доски на потолок в баню должна быть минимальной, ведь мы говорим об отделке, а не о том, какой будет половая доска со стороны чердака.

Чаще всего, если стены обиваются вагонкой, то и потолок отделывается тем же материалом.

Если же есть желание отделать необрезной доской в два слоя, то достаточно будет толщины 16-22 мм. Делать толще нет смысла — парозащитой они не будут, для этого есть паробарьер, утепление тоже ложится на специальный теплоизолятор, так что потолочные доски чисто декоративные.

Толщина для пола

Если ориентироваться на производителей шпунтованной доски, то там есть стандартный шаг: 28, 30, 32, 35 и 40 мм. Но у владельца бани выбор шире, чем предлагает производитель.

Шпунтованная доска хороша везде, кроме моечной и парилки. Что же касается двух этих помещений, то там большинство предпочитает делать проливной пол, а для того, чтобы доска послужила подольше, использует обрезную доску большой толщины — 40-50 мм.

Конечно, это не закон. На самом деле толщина доски зависит от того, как далеко друг от друга лежат лаги или опорные столбики. Подробнее можно узнать зависимость между расстоянием до точек опоры и толщиной доски из этой статьи.

Специфические особенности

Качество напольного дощатого покрытия в бане и его надежность зависят от таких нюансов:

1. Проведение акклиматизации. Если делаем пол в бане из досок, независимо от породы дерева, рекомендуется материалу дать возможность акклиматизироваться в тех условиях, где он будет находиться. Для этого доски следует занести в банное помещение при обычной влажности и температуре и оставить их на 3-5 суток.
2. Способ крепления дощатого покрытия. Обычные доски принято крепить к лагам гвоздями или саморезами под прямым углом. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливаются в дерево. Шпунтованную доску можно крепить по шипу, что дает возможность удалить шляпку с поверхности. Широкие доски (более 14-15 см) дополнительно придется закреплять в середине.
3. Обработка. Любая древесина, даже лиственница или дуб, требуют пропитки специальным антисептиком для исключения жизнедеятельности грибков и других микроорганизмов, вызывающих гниение. Пропитке подвергаются все деревянные детали ­– как внутренние (лаги, опоры, обрешетка), так и доски чистового пола. При этом современные составы могут включать добавки, изменяющие тонировку дерева с декорирующей целью.

Осиновая вагонка

Осина по свойствам аналогична липе, ее тоже часто используют для обшивки парной и бани. Это более дешевый материал. Её основной недостаток – пониженная устойчивость к постоянному увлажнению, со временем поверхность темнеет. По этой причине вагонкой их этой породы обшивают преимущественно относительно сухие парные. Недостаток устраняется правильной обработкой поверхности древесины влагозащитными пропитками.

Осина темнеет при высокой влажности, но не загнивает – это важное качество для банной обшивки. Плотная структура древесины не накапливает вредные микроорганизмы, что делает пребывание в бани безопасным

Отсутствует риск обжечься в сауне – осина не перегревается и всегда комфортна наощупь.

Доска из осины для бани адаптируется к неровному основанию. Поскольку отделку производят после основной усадки, конструкции иногда деформируются, бревна смещаются по горизонтальной оси. Именно осиновая вагонка обладает гибкостью, она подстраивается к неровностям в пределах одной плоскости.

Особенности изготовления

Сделать решетку на пол в баню можно своими руками. Работа будет проводиться в несколько этапов:

1. Подготовительный. Чертится схема конструкции, т.е. определяется нужный габарит и количество требуемых досок для настила. Стандартная площадка имеет размеры 60х60 см. Если исходить из таких условий, то потребуется количество досок 4 шт., зазор – 2,5 мм, а доски должны быть шириной 12,5 см. Нарезается 4 доски длиной 60 см. Основа изготавливается из бруса 50х50 мм. Для неё отрезается 2 бруска длиной 58 см. Все элементы тщательно обрабатываются рубанком и наждачной шкуркой.
2. Сборка конструкции. Бруски основы укладываются параллельно друг другу так, чтобы расстояние между их внешними гранями составляло 58 см. Доски настила крепятся на бруски, причем они должны выступать от их грани и торца на 1 см, закрепляются перпендикулярно брусьям и строго параллельно друг другу с зазором 2,5 см. Крепление производится шурупами, их шляпки должны быть утоплены в древесину. Для этого в месте крепления желательно предварительно просверлить отверстие.
3. Завершающие мероприятия. Для повышения надежности и практичности решетки проводятся следующие работы: все деревянные детали с помощью малярной кисти пропитываются антисептическим составом, который убережет древесину от гниения. На практике для этой цели часто используется масло. Для исключения скольжения площадки по скользкому банному полу рекомендуется снизу закрепить резиновые ножки (прокладки).

Необходимо приготовить электродрель, рубанок, шуруповерт, ножовку, малярную кисть, металлическую линейку, рулетку, струбцины или тиски, напильник, наждачную шкурку.

Подполье

Выбор типа полов и слив воды в бане с деревянными полами зависит от состава грунта. Если он будет легко впитывать воду, как песчаники или супеси, тогда вопрос решится малыми силами. Достаточно вырыть яму и заполнить ее фильтрационными материалами. Фильтром может выступить обычный щебень. Вода будет разбиваться об него и быстро просачиваться к дренажному слою.

Глинистые породы почти не пропускают воду. В таком случае в подполье устанавливают гидросооружение из емкости и труб, стремящихся в приямок. Вода может уходить самотеком или под воздействием вспомогательных элементов, закрепленных в конструкции.

Для непротекающего пола в подполье обустраивают отвод сливных вод, для чего используют гидросооружение. Также особое значение имеет устройство вентиляции пола, построенной на наличии зазоров и отверстий.

Какие доски, выбрать для устройства пола

Для пола в бане, можно использовать доски, которые получают из твёрдых пород лиственных, или хвойных деревьев

Важно, чтобы материал не был поражён древесными болезнями и повреждён насекомыми

Кроме этого, следует обратить внимание, на степень просушки материала, влажные доски, больше подвержены деформации. Учитывая особенности эксплуатации бань, желательно использовать лиственные деревья, они лучше накапливают и отдают тепло

Все доски, которые будут использоваться для строительства пола и лаги, следует обработать защитными составами. Эти пропитки, не должны выделять испарения, при высоких температурах. В средней полосе России, оптимальным выбором, будут полы из дубовых досок.

Несмотря на относительно высокую стоимость, в дальнейшем будет явная экономия, за счёт большого срока службы. Если нет возможности использовать дубовые доски, то подойдёт, ясень или бук. Из хвойных пород, на полы можно применить сосну или лиственницу, а также кедр.

Размер и количество материала, для деревянного пола

• Доски — оптимально, использовать доски толщиной от 30 до 40 мм, ширина может колебаться от 80 до 150 мм. Количество рассчитывается с учётом общей площади помещения и ширины каждой доски.
• Лаги — укладываются поперёк помещения, поэтому длину бруса, нужно рассчитывать по ширине комнаты. В зависимости от размеров помещения, используют брус, сечением от 110х60 мм, до 220х180 мм. Расстояние между ними, определяют по толщине половых досок, оно может быть от 30 до 100 см. Для парной, под местом, где будет установлена печь, расстояние между лагами должно составлять от 20 до 40 сантиметров, здесь надо учитывать размер и общий вес самой печи. Рекомендуется для надёжности конструкции в таких местах, установить дополнительную опору из кирпича или бетона. Например, под доски, толщиной сорок сантиметров, лаги необходимо укладывать на расстоянии от сорока до 40-60 сантиметров.

Свойства древесины

Издревна на Руси при строительстве бани использовали сосну, кедр, лиственницу, ель, липу, осину, берёзу.

У каждого из перечисленных представителей есть как плюсы, так и минусы, узнав которые, вы точно сможете определиться с правильными материалами для строительства пола.

Ель обыкновенная

Плюсами этого дерева считаются устойчивость к гниению и расщеплению. гниению. Главным минусом является присутствие смоляных карманов. Смола же не является хорошим другом и союзником не только при настиле полов, но и при отделки бани вагонкой.

Сосна смолистая

Основной плюс – крепкая древесина, которая обладает стойкостью к расщеплению и  гниению. Недостаток тот же, что и у ели, она насыщена смолой.

Кедр

Отличное дерево, текстура его считается одной из самых наилучших. Древесина отлично поддаётся обработке, лёгкая и мягкая. Крайне устойчива к гниению.

Липа

Дерево очень тяжёлое. Древесина совсем не усыхает, отлично обрабатывается. Стойка к расщеплению. Издревле на Руси из липы вырезали всевозможную банную утварь. Черпаки, ковши, бадьи служат долго и приятно пахнут.

Осина

Осина, как правило, применяется во внутренней отделки бани. Древесина у осины мягкая, лёгкая, хорошо пропитывается и замечательно обрабатывается. У осины низкая теплоёмкость , и это говорит в её пользу. Это дерево практически не гниёт в воде. Поэтому в старину из осины делали лёгкие лодки и колодезные срубы. Так же из этого дерева получатся прочные ковши, бадьи и прочая банная утварь. У осины есть недостаток – она подвержена к грибковым заболеваниям и плесени. Так случается со всеми деревьями, у которых  мягкая древесина.

Ольха

Ольха по своим свойствам очень схожа с осиной. Древесина мягкая и лёгкая. Она хорошо обрабатывается и не гниёт в воде, но не устойчива к плесени и грибкам.

Тополь

Древесина тополя мягкая, с хорошей текстурой. Смоляные карманы полностью отсутствуют. При сушке не теряет формы, не трескается. Но, при высыхании становится твёрдой как камень. Устойчив к расщеплению, поэтому довольно часто используется для полков и скамеек в бане.

Лиственница

Наиболее прочная и долговечная древесина. Крайне устойчива к гниению. Лиственница относится к твёрдым породам, поэтому обрабатывать её довольно сложно. Сил потрачено будет не мало. Но, пожалуй, это единственный недостаток этого дерева.

Итак, с древесиной для полов мы определились. Что нужно знать ещё?